Besoin d'accompagnement

J'ai la désagréable impression que nous parlons latin à un Goth ... pardonne-moi Nounoujane ... mais comme la photographie est en fait le résultat d'un certain nombre de compromis, tu vas recevoir autant d'avis que de photographes il y a !

Toujours dans la catégorie désagréable ... j'ai également l'impression que tu n'as pas encore bien lu, à défaut d'assimiler, le manuel de ton appareil ... mais je te concède que l'exercice n'est pas facile.

J'ai deux conseils de vieux routard à te donner.
Le premier c'est de te choisir un mentor, que ce soit en vidéo, ou dans le style "la photo pour les nuls", ou quelqu'un d'ici qui t'accompagnera ... mais surtout de rester et de faire simple, les difficultés viendront toutes seules, donc inutile de les chercher à l'avance.

Avant le second, il faut te dire que tu vas passer au moins autant de temps, sinon plus, à apprendre tous les méandres de la programmation d'un JPEG au travers de tous les modes que t'offre ton appareil pour un résultat banal, que pour apprendre à faire une photo bien cadrée et bien exposée en format brut (RAW) et de la transformer en JPEG personnalisé à ton image, via un petit logiciel de post-traitement.

Ceci dit mon conseil N° 2 sera  : en RAW tu photographieras !

Sache également, qu'il suffit de surligner un terme, voire une phrase, qui t'échappe et de faire un clic droit pour rechercher dans Google, ou autre, pour avoir un lot de réponses souvent pertinentes, aux questions que tu peux te poser.

Ma dernière, une question un peu indiscrète peut-être, mais pas impertinente : ♂ ou ♀  

Amicalement

exposer à droite est très bien quand on le peut pour les raisons expliquées dans ton lien

mais cela reste valable quand on développe ses photos en post traitement avec un logiciel car il va falloir corriger cette expo pour ne pas avoir une image trop claire
quand on shoote en jpeg en direct boitier, faut " exposer " de la manière la plus juste possible

de plus, exposer à droite avec un petit capteur c'est pas évident, car ils ont tendance à " cramer " très rapidement les hautes lumières, et çà c'est irrécupérable

Merci encore pour ces informations.

J'avoue que le manuel je l'ai sous les yeux oui, mais tant que l'on ne l'utilise pas concrètement tout ça a l'air soit simple, soit du chinois. Je pense que je ne le comprendrai que lorsque je serai confrontée à chacune de ses possibilités et donc à chacun des problèmes que rencontre un débutant en photographie.

Et pour la réponse à la dernière question : je suis une femme !

bruno34 a écrit:

exposer à droite est très bien quand on le peut pour les raisons expliquées dans ton lien

mais cela reste valable quand on développe ses photos en post traitement avec un logiciel car il va falloir corriger cette expo pour ne pas avoir une image trop claire
quand on shoote en jpeg en direct boitier, faut " exposer " de la manière la plus juste possible

de plus, exposer à droite avec un petit capteur c'est pas évident, car ils ont tendance à " cramer " très rapidement les hautes lumières, et çà c'est irrécupérable

et donc en jpeg, comment doit être mon histogramme ?

en jpeg, il faut faire en sorte que ton histogramme ne soit ni trop décalé en touchant soit à gauche, soit à droite

mais il y a des images où ton histogramme sera nécessairement plus à gauche : par exemple, si tu fais un contre jour style lever/coucher de soleil avec un sujet prenant une bonne place dans l'image et étant volontairement en ombre chinoise

dans ce cas, c'est volontaire, c'est donc normal que ton histogramme soit calé à gauche

Citation :

Ma dernière, une question un peu indiscrète peut-être, mais pas impertinente : ♂ ou ♀

T'as une théorie sur la novicité homme/femme ? blond-blonde / brun-brune / roux-rousse ?

nounoujane a écrit:

Merci encore pour ces informations.

 c'est un plaisir

Citation :

J'avoue que le manuel je l'ai sous les yeux oui, mais tant que l'on ne l'utilise pas concrètement tout ça a l'air soit simple, soit du chinois. Je pense que je ne le comprendrai que lorsque je serai confrontée à chacune de ses possibilités et donc à chacun des problèmes que rencontre un débutant en photographie.

D'accord avec toi, ce n'est pas simple, et c'est bien pour cela que j'ai formulé ces deux propositions.

Citation :

Et pour la réponse à la dernière question : je suis une femme !

Je serais tenté, en vieux macho, de dire tant mieux ! ... mais c'est notamment pour l'accord du participe qui s'en trouve facilité

bruno34 a écrit:

Citation :

Ma dernière, une question un peu indiscrète peut-être, mais pas impertinente : ♂ ou ♀

T'as une théorie sur la novicité homme/femme ? blond-blonde / brun-brune / roux-rousse ?  

Pas particulièrement ... mais il y est souvent fait référence en matière de temps d'exposition au soleil (comprendre : lumière)

bruno34 a écrit:

en jpeg, il faut faire en sorte que ton histogramme ne soit ni trop décalé en touchant soit à gauche, soit à droite

mais il y a des images où ton histogramme sera nécessairement plus à gauche : par exemple, si tu fais un contre jour style lever/coucher de soleil avec un sujet prenant une bonne place dans l'image et étant volontairement en ombre chinoise

dans ce cas, c'est volontaire, c'est donc normal que ton histogramme soit calé à gauche

ok et quant à la hauteur de l'histogramme stp ?

plus l'histogramme est haut dans une zone, plus il y a de pixel de cette zone dans l'image

si par exemple, il y a un pic à droite, cela veut dire qu'il y a beaucoup de pixels trés clairs et que les pixels de cette zone seront cramés

bruno34 a écrit:

... et que les pixels de cette zone seront cramés

Pas forcément, tant qu'ils ne sortent pas de la plage d'acceptation des hautes lumières du capteur. On pourra donc y récupérer de la matière.
Parallèlement, les zones sombres seront éclaircies et il sera également plus facile d'en extraire des détails sans risque de voir apparaître le bruit tant redouté.

DGS a écrit:

bruno34 a écrit:

... et que les pixels de cette zone seront cramés

Pas forcément, tant qu'ils ne sortent pas de la plage d'acceptation des hautes lumières du capteur. On pourra donc y récupérer de la matière.
Parallèlement, les zones sombres seront éclaircies et il sera également plus facile d'en extraire des détails sans risque de voir apparaître le bruit tant redouté.

merci, je vais voir si je peux trouver sur le net une photo d'histogramme "normal" car je ne sais pas (encore) ce qu'est la "plage d'acceptation des hautes lumières du capteur" lol
J'ai tenté de regarder mon histogramme et s'il est à 3/4 de hauteur un peu partout c'est bon ou il faut que cela soit "harmonieux" mais le moins haut possible ? (j'espère que vous comprendrez mon explication)

vous etes vraiment en train de le (la ) noyer avec des cours de mandarin traditionnel,
histogramme , pixels cramés....exposer a droite....
dans un 1er temps, ne pas tripoter tous les boutons, et ne pas zapper de mode en mode, le seul résultat sera de ne plus savoir ce qu'on a fait quand on trouvera qu'une photo est correcte.

et par contre,
comme l'a dit nemodus (qui est quand meme le maitre es-fz1000), travailler en raw avec cet appareil n'a comme intérêt que d'occuper ses longues soirées d'hiver, puisque la différence entre le jpeg sorti de boitier et le raw retravaillé pendant une plombe ne se voit pratiquement pas..
alors a part pour le "c'est moi qui l'ai fait!" le raw ne se justifie que dans des cas vraiment difficiles, ou là (ce n'est ni une insulte ni une critique) le niveau est très loin d'être effleuré par nounoujane.
pourquoi ne pas faire des essais, pour obtenir des photos correctes, en comprenant ce qu'on fait, et le resultat que donnent certains réglages, que h'histogramme soit a gauche, a droite, concave ou convexe.
au temps de l'argentique, l'histogramme, on le voyait ou?
on faisait sans, mais on faisait des photos...

Citation :

tant qu'ils ne sortent pas de la plage d'acceptation des hautes lumières du capteur.

çà va vite avec les petits capteurs, à voir effectivement

Citation :

histogramme "normal"

un bon histograme est un histogramme qui ne colle ni à gauche, ni à droite tout en étant prés de cette gauche et de cette droite et s'étirant de part et d'autre

mais cela est de la théorie, en pratique, en fonction de ce que tu veux faire, de la scène etc, comme je t'ai donné plus haut l'exemple du contre jour en ombre chinoise, l'histogramme sera différent de celui "bon" , mais au final cela ne voudra pas dire qu'il ne sera pas correct

ce qu'il faut surtout avant toute chose c'est qu'il n'y ait pas de hauts pics collés à droite et à gauche, car à droite , c'est cramé si çà sort de la plage d'acceptation du capteur et c'est irrécupérable, et à gauche c'est plus que bouché, c'est noir et déboucher c'est à dire éclaircir implique une montée du bruit

mais encore une fois, il y a des images où c'est le choix du photographe à ce qu'il y ait des zones carrément noires dans l'image d'où un histogramme avec un pic collé à gauche

elle est là la subtilité dans l'histogramme.....donc en fonction du rendu que tu veux, tu exposes pour l'obtenir

Nounou voici qq photo avec l'histogramme soit centé 1 ou trop a droite ou trop a gauche 2 et 3, il apparaît que c'est souvent un ciel cramé qui bloque pour la droite ou une sous expo pour trop a gauche 4 (fait exprès pour la démo) que l'on peut donc modifier en PT

1

2
3
4


Avec XNview tu a l'histo
5

Citation :

vous etes vraiment en train de le (la ) noyer avec des cours de mandarin traditionnel,
histogramme , pixels cramés....exposer a droite....
dans un 1er temps, ne pas tripoter tous les boutons, et ne pas zapper de mode en mode, le seul résultat sera de ne plus savoir ce qu'on a fait quand on trouvera qu'une photo est correcte.

et par contre,
comme l'a dit nemodus (qui est quand meme le maitre es-fz1000), travailler en raw avec cet appareil n'a comme intérêt que d'occuper ses longues soirées d'hiver, puisque la différence entre le jpeg sorti de boitier et le raw retravaillé pendant une plombe ne se voit pratiquement pas..
alors a part pour le "c'est moi qui l'ai fait!" le raw ne se justifie que dans des cas vraiment difficiles, ou là (ce n'est ni une insulte ni une critique) le niveau est très loin d'être effleuré par nounoujane.
pourquoi ne pas faire des essais, pour obtenir des photos correctes, en comprenant ce qu'on fait, et le resultat que donnent certains réglages, que h'histogramme soit a gauche, a droite, concave ou convexe.
au temps de l'argentique, l'histogramme, on le voyait ou?
on faisait sans, mais on faisait des photos...

elle pose des questions de son plein gré.....j'y réponds en fonction de ce que je sais, le reste c'est son problème et c'est à elle de voir si elle s'embrouille ou pas !

l'avantage du raw est de pouvoir retoucher localement, ce que ne fais pas un jpeg de boitier, tout comme le jpeg a d'autres avantages, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère entre les 2 formats, mais de là à dire que cela n'a pas d'intérêt de traiter les raws avec cet appareil ou tout court, n'a effectivement pas d'intérêt pour celui qui choisit le jpeg, pas pour celui qui choisit le raw

et maintenant on le voit l'histogramme, donc autant s'en servir, du moins libre à chacun de s'en servir...ou pas...

Ecoute Nounoujane, j'arrête ici, tu peux toujours m'envoyer un mp si t'as des questions et si je peux répondre

Nounou y a pas que l'histogramme qui compte dans la vie photo, fait des photos et amuse toi ...

bruno34 a écrit:

Ecoute Nounoujane, j'arrête ici, tu peux toujours m'envoyer un mp si t'as des questions et si je peux répondre

J'aurais préféré que tu continues de me conseiller.
Je suis preneuse des conseils de chacun, après à moi de faire le tri en fonction de mes envies capacités !
Chacun est libre de donner les conseils en fonction de son expérience / ressenti, et au contraire cela ne peut m'être qu'enrichissant.
Je suis ravie d'avoir trouvé un forum où (pour le moment) personne ne se permet de se moquer de mes questions / inexpériences et je vois que chacun fait de son mieux afin de me répondre. Cela est très appréciable et pour moi la contribution de chacun est précieuse.
En plus je suis convaincue que vous n'aidez pas que moi, mais d'autres débutants aussi qui pourraient passer par ce post et qui ont besoin également d'être accompagné !

Encore merci à tous !

Pour les exemples avec les histogrammes, il est bien dommage que celui que je vois sur l'écran de mon fz 1000 ne soit pas aussi clair/joli !

salut,

Quand tu es en mode A, en intérieur, pour retrouver un peu de vitesse il faut que tu montes les iso, si tu les laisses en Iiso ou auto iso, l'appareil ne les monte pas assez pour avoir de la vitesse, lui il veut que tu sorte le flash.

Par exemple: sur le mode scène que tu as essayé, il les a monté d'office à 1600, c'est pour ça que tu avais assez de vitesse pour que ça soit net.
Et quand tu te mets en A, et iso auto, il va monter de lui même à 400, tu retrouveras de la vitesse si tu sors le flash mais là tu vas tout cramer, tu te positionnes à 1000 iso et tu verras que ta vitesse sera pas trop mal.
Tu peux aussi descendre l'exposition d1 IL , tu reprendras un peu de vitesse en plus.

Moi je compense souvent d'1 IL pour mes tof de théatre que je peut Tj ratraper ce qui est impossible quand c'est cramé
Nounou pour le Histo c'est des photo de jour, c'est sur que pour les tof d'intérieur ce n'est pas le plus facile !!!!

Ok, merci pour la précision sur l'utilité de l'histogramme plutôt en extérieur.

Concernant les "1 IL", ça veut dire quoi svp ?

à nounoujane :
à ta question sur la longueur focale, je te renvoie à ce que j'écrivais dans cet article sur le forum
https://www.forumlumix.com/t138479-capteurs-et-caracteristiques-d-objectif-focal-angle-profondeur-dc#1860902

et pour répondre à ta dernière question :

IL = Indice de lumination = EV (Exposure value, en anglais) = STOP :
c'est une mesure relative de l'EXPOSITION du récepteur (pellicule, capteur)
sa commodité tient du fait qu'elle s'applique indifféremment à chacun des 3 paramètres de l'EXPOSITION :
- SENSIBILITE (ISO),
- VITESSE = temps d'exposition, temps d'ouverture de l'obturateur (= Shutter, en anglais > S)
- OUVERTURE du diaphragme ( = Aperture en anglais > A).

l'échelle est exponentielle : pour 1 IL , c'est une action x2 ou 1/2 :
les échelles usuelles sont :
ISO : 100, 200, 400, 800, 1600 ... ,
S = temps d'exposition :  ... 1/1000' - 1/500' - 1/250' - 1/125'  - 1/60'- 1/30' - 1/15' - 1/8' - 1/4'   ...etc
A = ouverture * : f:16 - f/11 - f/8 - f/5.6 - f/4 : f/2.8 - f/2 - f/1.4 - f/1 .

[+/-] molette d'ajustement d'exposition : par 1/3 IL, ou 1/2 IL sur nos appareils

voilà,
mais ça te posera de nouvelles question, probablement.

Mélusin a écrit:

à nounoujane :
à ta question sur la longueur focale, je te renvoie à ce que j'écrivais dans cet article sur le forum
https://www.forumlumix.com/t138479-capteurs-et-caracteristiques-d-objectif-focal-angle-profondeur-dc#1860902

et pour répondre à ta dernière question :

IL = Indice de lumination = EV (Exposure value, en anglais) = STOP :
c'est une mesure relative de l'EXPOSITION du récepteur (pellicule, capteur)
sa commodité tient du fait qu'elle s'applique indifféremment à chacun des 3 paramètres de l'EXPOSITION :
- SENSIBILITE (ISO),
- VITESSE = temps d'exposition, temps d'ouverture de l'obturateur (= Shutter, en anglais > S)
- OUVERTURE du diaphragme ( = Aperture en anglais > A).

l'échelle est exponentielle : pour 1 IL , c'est une action x2 ou 1/2 :
les échelles usuelles sont :
ISO : 100, 200, 400, 800, 1600 ... ,
S = temps d'exposition :  ... 1/1000' - 1/500' - 1/250' - 1/125'  - 1/60'- 1/30' - 1/15' - 1/8' - 1/4'   ...etc
A = ouverture * :   f:16 - f/11 - f/8 - f/5.6 - f/4 : f/2.8 - f/2 - f/1.4 - f/1 .

[+/-] molette d'ajustement d'exposition : par 1/3 IL, ou 1/2 IL sur nos appareils

voilà,
mais ça te posera de nouvelles question, probablement.

Merci.

J'ai attentivement lu l'article, ainsi que tes explications sur le "IL", mais je n'ai pas encore le niveau pour comprendre ce que veut dire je "compense d'1 IL"
Je vais faire des recherches à ce niveau (google est mon ami..) afin de comprendre !!

C'est vrai que la photographie a un langage bien particulier qu'il faut assimiler afin de comprendre les explications, il y a du boulot, mais je suis motivée !!

"compense d'1 IL"

l'appareil, en modes P, A, S propose une exposition (considérée optimale par les concepteurs)
par [+/-]
tu peux "compenser" en exposant moins ou plus (par pas de 1/3-IL le plus souvent)

ça y est j'ai compris ce qu'était le "IL" grace à cette vidéo (il y a toute une série bien utile pour les nuls débutants comme moi ! https://www.youtube.com/watch?v=Doya1K13OzA

Alors, après avoir passé un bon moment à visionner des vidéos sur le net, je pense avoir bien compris les 3 principes : vitesse d'obturation, ouverture et sensibilité !
Il me reste maintenant à mettre en pratique...

Suite aux différents visionnages et à divers avis donnés ici, j'ai passé l'appareil en mode RAW + JPEG (je le passerai en RAW uniquement peut être par la suite si je vois que je maitrise le RAW et le post traitement)

Pouvez vous me dire si je devrais faire les post traitements avec le logiciel fourni avec l'appareil, à savoir Silkypix ou m'en conseillez vous un autre ( je  ne cherche pas un logiciel trop compliqué d'utilisation, je reste avant tout une débutante qui doit tout apprendre ) ? dans un 1er temps gratuit si vous me conseillez de ne pas utiliser le logiciel fourni.
Merci !

Nounou voila un triangle qui va t'aider a comprendre

Bonsoir

Moi qui était toute contente hier d'avoir compris plein de trucs, j'ai vite déchanté aujourd'hui en voulant les mettre en pratique...
J'essaie donc toujours de prendre des photos de ma fille, en intérieur, en faible lumière. J'ai tenté différents réglages, voici ce que j'obtiens :

mode S : vitesse jusque 15 (20 et au delà ça clignote rouge c'est normal ????) - ouverture 4 - 6400 iso
              vitesse jusque 8  (au delà ça clignote rouge) si 3200 iso
              vitesse jusque 4 si 1600 iso

mode A : ouverture 4 (je n'arrive pas à descendre en dessous) - vitesse 20 si iso 6400 -vitesse 10 si iso 3200 / vitesse 5 si iso 1600.

mode P : ouverture 3.9 - vitesse 6  ou ouverture 5 - vitesse 4   si 1600 iso
             ouverture 3.9 - vitesse 13  ou ouverture 5 - vitesse 8  si 3200 iso

Avec tout ça je n'arrive pas à avoir de photos convenables, car soit pas assez de lumière, soit du bruit, ou soit ce n'est pas net. Et je n'arrive pas à faire d'autres réglages, ça clignote rouge ou je n'ai pas la possibilité de les changer, est ce normal ?
Des conseils sur des choix de positions/réglages à faire ? Ce que je vous ai mis vous paraissent ils normaux ?

Merci encore !!

Dommage que je ne soit pas a Balaruc en ce moment sinon je serai venu t'aider !!!
Je ne sait pas a quoi correspond les nombres des vitesses, 4, 8, 15, 20
Ce doit être spécifique au FZ car pour les autres apn elles sont exprimé en 1/4, 1/60, 1/500 ou 1/1000 !!!
Yves si t'est dans le coin y a une nounou en perdition dans ton secteur

effel74 a écrit:

Dommage que je ne soit pas a Balaruc en ce moment sinon je serai venu t'aider !!!
Je ne sait pas a quoi correspond les nombres des vitesses, 4, 8, 15, 20
Ce doit être spécifique au FZ car pour les autres apn elles sont exprimé en 1/4, 1/60, 1/500 ou 1/1000 !!!
Yves si t'est dans le coin y a une nounou en perdition dans ton secteur

C'est gentil

Les vitesses 4,8,15 etc... correspondent à 1/4, 1/8, 1/15 etc si je ne raconte pas de bétises

C'est pas assez rapide minimum 1/60 et lumiere ambiante maison avec 2.8 ou 4 a 800iso ce devrai être top mais dans certain cas par exp photo anniversaire en voici 2 et je te met les exif avec

pst77 a écrit:

vous etes vraiment en train de le (la ) noyer avec des cours de mandarin traditionnel,
histogramme , pixels cramés....exposer a droite....
dans un 1er temps, ne pas tripoter tous les boutons, et ne pas  zapper de mode en mode, le seul résultat sera de ne plus savoir ce qu'on  a fait quand on trouvera qu'une photo  est correcte.

et par contre,
comme l'a dit nemodus (qui est quand meme le maitre es-fz1000), travailler en raw avec cet appareil n'a comme intérêt que d'occuper ses longues soirées d'hiver, puisque la différence entre le jpeg sorti de boitier et le raw retravaillé pendant une plombe ne se voit pratiquement pas..
alors a part pour le "c'est moi qui l'ai fait!" le raw ne se justifie que dans des cas vraiment difficiles, ou là (ce n'est ni une insulte ni une critique) le niveau est très loin d'être effleuré par nounoujane.
pourquoi ne pas faire des essais, pour obtenir des photos correctes, en comprenant ce qu'on fait, et le resultat que donnent certains réglages, que h'histogramme soit a gauche, a droite, concave ou convexe.
au temps de l'argentique, l'histogramme, on le voyait ou?
on faisait sans, mais on faisait des photos...

C'est un peu ça oui ... Oui Oui ?

effel74 a écrit:

C'est pas assez rapide minimum 1/60 et lumiere ambiante maison avec 2.8 ou 4 a 800iso ce devrai être top mais dans certain cas par exp photo anniversaire en voici 2 et je te met les exif avec

Je sais qu'il faut une vitesse rapide, mais quand j'essaie plus rapide ça clignote rouge et/ ou c'est bien trop sombre
C'est pour ça que je ne comprends pas bien ce qu'il faut faire

Je viens d'essayer en vitesse 60, ouverture 3.6 en 800 isos ça clignote rouge et quand je prends la photo elle est très très sombre