Réglages pour lumière difficile (mesure spot, etc...)

En ce moment j'aimerais progresser sur la gestion des lumières trés difficiles
(avec le soleil dûr et les ombres d'été c'est chaud parfois)

si quelqu'un pouvait faire un tuto pour les nuls
ça me plairait bien :

-concrêtement sur place j'ai le ciel presque "blanc" tellement le soleil est dûr,
et par ex un chemin de lisière de bois ombré,
avec au bout le ciel

comment je fais pour ne pas avoir le ciel crâmé, et le chemin bouché ?!


-comment faire pdt la prise de vue :
(sans forcément passer par le HDR)
réglages sur l'apn, comment on peut équilibrer et les histoires de "point de mesure"

-éventuellement comment rattraper un peu le coup en post-traitement ?!
(bon ça je sais +ou- mais ça peut en aider d'autres)



Merci d'avance !!!

j'ai trouvé cet article qui correspond à un début de réponse
mais il faut que je potasse le manuel du FZ50 pour voir quoi utiliser pour changer le mode multizône de la mesure d'exposition... !?!



http://www.clubic.com/article-21687-5-photo-numerique-au-dela-du-mode-automatique.html

"La mesure d'exposition
Lorsque l'on photographie, on utilise nécessairement un type de mesure d'exposition, réglé pour rendre la scène sous la forme d'un gris moyen à 18%. Le type de mesure proposé par défaut est le mode multizones, qui effectue des mesures sur toute la surface de l'image pour calculer la meilleure exposition. Avant de tâcher de corriger l'exposition au moyen de la touche dédiée (Voir "La correction d'exposition"), il faut choisir le type de mesure le plus adapté à la scène que l'on photographie.

Spot
La mesure spot (ou sélective) mesure la lumière réfléchie sur une zone restreinte, souvent matérialisée à l'écran ou au viseur par un cercle. Cette mesure n'utilise qu'un seul collimateur (que l'on peut parfois déplacer en-dehors de la position centrale) pour effectuer le calcul d'exposition. Elle est très pertinente dans le cas de scènes avec de forts écarts de luminosité (là où la mesure multizones montre ses limites). Voici comment tirer au mieux parti de sa grande précision :

Faire une mesure spot sur une partie blanche de l'image (robe de mariée par ex.) et sur-exposer de 2 IL.
Faire une mesure spot sur une charte gris neutre (réfléchissant 18 % de la lumière) ou à défaut dans le creux de la main (dos orienté vers le sujet) en surexposant d'1 IL.



Mesure effectuée sur une zone d'ombre, puis sur une zone claire. Pour éviter ce résultat, il faut faire suivre la mesure spot d'une correction d'exposition.


A retenir : : la mesure spot est une mesure locale et précise, et c'est ce qui fait sa valeur.

Quelques conseils :

Si votre appareil ne permet pas de décaler la zone de mesure de sa position centrale, effectuez la mesure sur la zone qui vous convient (celle que vous souhaitez voir correctement exposée), verrouillez l'exposition (déclencheur maintenu à demi-enfoncé ou utilisation du bouton dédié) et recadrez.

Pondérée
La mesure de type pondérée tient compte de la lumière réfléchie par la majeure partie de l'image présente dans le viseur, tout en favorisant les sujets situés près du centre. Elle "ignorera" ainsi un ciel très clair situé dans la partie supérieure de l'image. La mesure pondérée donnera de bons résultats dans la plupart des scènes d'extérieur.

Multizones
En mesure multizones (ou matricielle), plusieurs cellules évaluent différentes zones lumineuses de la scène, et non uniquement une zone (mesure spot) ou la partie centrale (dans le cas d'une mesure pondérée). Dans ce mode, l'appareil détecte les parties les plus lumineuses et les plus sombres et les compense automatiquement, en comparant les mesures pour chaque segment aux milliers de scènes de référence enregistrées dans une mémoire.

La mesure multizones est fiable dans 95 % des cas, mais elle n'est pas précise (A la différence de la mesure spot, il est ici impossible de savoir comment l'appareil réagira). Elle convient pour les photos généralistes sans contraste difficile, quand le sujet photographié ne se démarque pas énormément en terme de luminosité du reste de la scène, ou quand tous les éléments sont importants (photo de groupe, paysages, etc.)



La correction d'exposition

La correction (ou compensation) d'exposition est un réglage parfois délicat à comprendre et réaliser. C'est un moyen d'interagir sur l'automatisme de mesure de lumière de l'appareil : il est donc actif en modes semi-automatiques (priorité) et automatique, mais non en mode manuel où l'exposition est gérée manuellement au moyen du couple ouverture / diaphragme.



Sans et avec une correction de -0,7 IL ; la sous-exposition renforce les textures


On agit sur la compensation lorsque l'on pense que l'automatisme va se tromper, ce qui est particulièrement probable dans les cas suivants :
1 - Lorsque la plus grande partie ou la totalité de l'image est occupée par un élément très lumineux ou très sombre (Neige, robe de mariée, plage sous le soleil).
2 - Lorsqu'un petit sujet clair est placé sur un fond sombre ou inversement.

L'appareil est réglé pour rendre des tons moyens (correspondant à un gris 18 %). Dans le cas (1), il attribuera cette valeur moyenne à l'étendue de neige, qui sera rendue par un ton gris. Je dois donc surexposer pour lui faire retrouver sa blancheur. Dans le cas (2), sa réaction sera fonction de la part des zones sombres et claires. Ainsi :

Dans le cas d'un petit objet clair placé sur un fond sombre : l'appareil va être tenté de rendre les zones sombres (les plus présentes dans l'image) dans un ton moyen en augmentant la luminosité de l'ensemble de l'image et donc celle de notre objet clair. On doit donc sous-exposer.
Dans le cas d'un petit objet foncé placé sur un fond clair : l'appareil va assombrir le fond clair, et rendre ainsi totalement noir mon petit objet. On doit donc surexposer pour lui redonner du détail.

La correction d'exposition se fait sur des valeurs comprises généralement sur une échelle de +/- 2 IL (Indice de Lumination). Pour déterminer la bonne correction d'exposition, il faut bien souvent tâtonner : + 1/3, + 2/3 d'IL, etc.

Quelques conseils :

Dans le cas d'écarts de luminosité très importants, il est préférable d'abandonner la mesure multizones pour passer en mesure spot.
Une sous-exposition peut être utilement utilisée pour augmenter le contraste (matière d'un ciel) et renforcer les textures d'un objet.
Promener le viseur sur la scène (objet clair ou foncé dans l'ombre ou dans la lumière, etc.) pour avoir une idée de la façon dont va réagir l'appareil ; on peut être surpris en constatant que les paramètres ne changent pas ou peu alors que l'on a une impression visuelle de gros changement.
Il est impossible, lorsque la scène est très contrastée, d'exposer correctement à la fois pour les ombres et les hautes lumières. Il faut donc privilégier les unes ou les autres. Néanmoins, une façon d'obtenir une exposition satisfaisante consiste à prendre deux photos (l'une pour les ombres, l'autre pour les hautes lumières) et à les superposer dans un logiciel de retouche.



Dans le cas de scènes à fort contraste, on expose soit pour les ombres, soit pour les hautes lumières




Le bracketing
Le bracketing est le procédé qui consiste à prendre plusieurs vues consécutives d'un même sujet en décalant légèrement l'exposition : une photo nominale correspondant à la valeur indiquée par la cellule, une surexposée et une sous-exposée. L'intervalle le plus courant entre les vues est d'1/3 d'IL ; on peut également le modifier pour le régler sur des écarts plus importants (2/3 d'IL, etc.).

La valeur proposée par la cellule est généralement fiable. Le bracketing peut être une démarche systématique (mais il faut alors prévoir la carte en conséquence), mais il est surtout justifié dans le cas de scènes présentant un fort contraste de luminosité susceptible de tromper la cellule : une rue avec des maisons en plein soleil et d'autres dans l'ombre par exemple. L'intérêt du bracketing est de pouvoir augmenter les chances de réussir l'exposition lors de la prise de vue : la sélection du meilleur cliché se fait ensuite sur le PC.



Exposition nominale, - 1/3 d'IL, + 1/3 d'IL


A noter :

Il existe d'autres types de bracketing que le bracketing d'exposition, jouant tous sur un léger décalage en plus ou en moins : bracketing de diaphragme, de contraste ou de couleurs par exemple.
Le bracketing peut également être mis à profit pour associer trois images en une selon le principe du HDRI qui permet de disposer d'une image parfaitement exposée et comprenant des détails tant dans les ombres que dans les hautes lumières (voir cette page pour des exemples de réalisations). "

En fait, même si tu choisi le bon mode d'expo, si vraiment il y a une trop grande différence de dynamique entre deux endroits de ton image il sera impossible de tout bien exposer.

C'est pour cela que le HDRi a été inventé : pour faire des images a grande dynamique, impossible à faire autrement.
On a par exemple typique les vitraux dans les églises : soit le vitrail est bien exposé et le mur noir, soit le vitrail blanc et le mur bien exposé. C'est une limitation qu'on a depuis l'argentique, avant on faisait deux photos et on bricolait à l'agrandisseur avec des masques, maintenant on a le HDRi.


D'ailleurs, le meilleur mode pour essayer de tout bien exposer est justement le multizone et surtout pas le mode Spot.
Explication :

tu a une zone de l'image explosée à -2 IL (par rapport à tes réglages qu'on imagine fixes) et une autre a +2IL.
Si tu est en multizone le capteur va prendre les deux et faire la moyenne : 0IL. Il va donc essayer de bien exposer et la partie surex et sousex (essayer je dit bien ! C'est pas forcément possible).

Si tu est en mode spot, si tu mesure la partie à -2IL (qui va donc devenir le repère 0IL pour l'APN) ton autre partie va devenir +4IL, donc cramé. A l'inverse, si tu mesure la partie +2IL (qui va a son tour devenir le repère 0IL pour l'APN) c'est l'autre qui va devenir -4IL donc super bouché.

Le spot est très intéressant pour la photo de nuit, le spectacle etc pour ces raisons là. Car on veux bien exposer les parties lumineuses, et pas le reste (toutes manières c'est impossible : car dans le noir).

l'idée dans ton cas est d'exposer le ciel juste a la limite du cramage pour maintenir une partie sombre exploitable en post T ( debouchage )

Surtout pas utiliser la mesure spot sur le ciel ! .. cars les zones sombres seront NOIR.

mesure matricielle ( multizone) ..cadrer en essayant d'avoir majoritairement la zone claire .. ajouter 0.7EV , recadrer .. shooter .. verif de l'histo. pour etre a la limite droite . et ajuster le decallage d'EV
le reste ( debouchage ) en post T . La fonction D-Lighting est dans ce cas un vrais plus.
dans certaines condtions avec trop d'ecart Clair/sombre .. resultat correcte impossible .. donc Hdr ou plus simplement 2 Shoot expo Clair et expo Sombre .. et utilisation des calques toshop.

c'est bien la dynamique de capteur qui est en jeu dans de telles conditions ..

je rajoute a Dross .. pour la mesure spot .. en macro en plein soleil sur des insectes ou plantes lumineuses ou refléchissant bcp la lumiere ( Jaune. rouge ) ..

gilg a écrit:

La fonction D-Lighting est dans ce cas un vrais plus.

ça veut dire qu'il faut acheté un D300 ?

Romu a écrit:

gilg a écrit:

La fonction D-Lighting est dans ce cas un vrais plus.

ça veut dire qu'il faut acheté un D300 ?

Un plus n'est pas forcément obligatoire

Le 5D mk II est à ce jour le meilleur boitier niveau gestion de bruit, c'est pas pour ca que tout les photographes de spectacle on ce boitier et font de mauvaises photos

Dross a écrit:

Romu a écrit:

gilg a écrit:

La fonction D-Lighting est dans ce cas un vrais plus.

ça veut dire qu'il faut acheté un D300 ?

Un plus n'est pas forcément obligatoire

Le 5D mk II est à ce jour le meilleur boitier niveau gestion de bruit, c'est pas pour ca que tout les photographes de spectacle on ce boitier et font de mauvaises photos

Bon je vais garder mon fz50 pour le moment alors
Sinon si je reviens à l'expo, on peut reprendre le principe enoncé avec l'utilisation d'un flash : si le sujet est bien plus foncé que le fond, on peut mémoriser l'expo sur le fond, la sauvegarder, et récupérer une bonne expo sur le fond grâce au flash ? Par contre pour l'inverse ...

Dross a écrit:

Romu a écrit:

gilg a écrit:

La fonction D-Lighting est dans ce cas un vrais plus.

ça veut dire qu'il faut acheté un D300 ?

Un plus n'est pas forcément obligatoire

Le 5D mk II est à ce jour le meilleur boitier niveau gestion de bruit, c'est pas pour ca que tout les photographes de spectacle on ce boitier et font de mauvaises photos

+1 :-)

Dans mon cas ce type de photo, je les prends en tout manuel avec D-lightning sur faible.
Définir d'abord le diaph (par exemple F11)
Ensuite mesure de lumière en matricielle sur le ciel et ajustement de la vitesse.
Ensuite même manip mais sur le paysage.
Ensuite je choisis une vitesse entre les deux valeurs obtenues et j'essaye de caler un peu à droite mais pas trop (suis encore frileux ...)
Tu verras avec l'habitude tu feras de moins en moins de tatonnement pour arriver à une bonne expo.
Ensuite post traitement, bien sûr

le d-lighting de mon boitier est sur off .. en raw ca sert a rien .. Dlighting appliqué en post production

Et si on a pas le D-Lighting ?

Je mets le D-lightning sur faible pour pouvoir éventuellement le simuler avec NX2.
S'il est sur OFF, NX2 ne sait plus faire un D-lightning actif.
La différence entre faible et OFF étant quasi invisible, cela me laisse une possibilité supplémentaire de traitement et me permet de voir comment mon D90 aurait réagi en "live".
Je pense que ça aide à comprendre son appareil.
Effectivement on peut s'en passer sans problème

bon bah merci à tous pour vos indications et vos retours d'expérience... je suis un peu "out" avec le côté pointu de la technique. Alors je testerais multizone et mode Spot dans une même situation la prochaine fois, pour voir...
Il faut avant que je trouve comment régler tout ça, pour savoir le faire correctement en live.

... bêtement je croyais qu'en faisant la mesure d'exposition sur le plus lumineux, et en bloquant avec focus/AE Lock, puis en recadrant correctement je serais pas trop mal niveau équilibre lumineux dans l'ensemble de la photo,
mais évidement ça ne fonctionne pas !!!


sinon le Dlighting en post-traitement, c'est quoi donc ?!
comment k'on fait donc ?!

gilg a écrit:

le d-lighting de mon boitier est sur off .. en raw ca sert a rien .. Dlighting appliqué en post production

Je croyais que sur les Nikons c'était en pré-prod ?

Dross a écrit:

Je croyais que sur les Nikons c'était en pré-prod ?

Tu l'as, au choix, soit sur le boîtier (pas sur tous), soit sous CNX (avec un algorithme censément plus performant - bah oui, il a plus de temps pour calculer en post-prod, comme toujours).

@Isao : sous cette appellation-là (D-Lighting) en tout cas, ça n'existe que chez Nikon (mais il y a, je crois, un équivalent chez Canon, non, Dross ?), et je serais bien incapable de te dire comment parvenir au même résultat à partir de softs non-Nikon.

Dross a écrit:

gilg a écrit:

le d-lighting de mon boitier est sur off .. en raw ca sert a rien .. Dlighting appliqué en post production

Je croyais que sur les Nikons c'était en pré-prod ?

tu peux .. oui oui .. mais je prefere faire tourner le proc du Pc plutot que le proc du boitier :-) ... le boitier a autre chose a faire ;-)

donc Dlight sur Off sur boitier .. et si besoin j'utilise le DLighting de NXcapture en postProd ..

@Isao : le Dlighting est un outil qui permet de déboucher les ombres , justement en cas de tres fort contrast .. Dlight Actif => boitier qui traite ..

Oui moi aussi je l'ai désactivé sur le boitier (le D90 a aussi le DLighting) et puis j'utilises tout simplement les "tons clairs / ton foncés" sus Photoshop.
J'ai l'impression que ça revient au même.

Irlan a écrit:

j'utilises tout simplement les "tons clairs / ton foncés" sus Photoshop.
J'ai l'impression que ça revient au même.

ah bon, ben si c'est équivalent, je me sers déjà des tons foncés-tons clairs, donc rien de 9

Ben ou alors c'est que j'ai pas pigé l'intérêt fondamental du D Lighting Actif.
Mais apparemment ça te débouche (plus ou moins) les ombres et ça te radoucis les zones très / trop claires.
Je trouve l'option intéressante pour les gens qui ne font pas du tout de post prod : ça met plus de chances de ton côté dès le traitement logiciel de l'appareil.
Mais si tu shoots en RAW ou que tu post traite un minimum, je vois pas bien l'intérêt de ce D Lightin' Actif.

Normalement le Dlighting (de ce que j'ai compris) est un traitement pré-prod qui évite l'écrêtage des valeures claires. Et qui est donc un plus sur le post T avec tonfoncé/tonclair.

Mais j'suis pas sur. Puis bon, c'est pas moi le Nikoniste, j'ai pas ca sur mon boitier moi

oui c'est un peu plus poussé que le TF/TC ..
La mesure d'expo est diminuée de -0.3ev environ pour eviter le cramage des blancs accentué par la monté en lumiere des zones sombres ..

Il faut bien se dire que l'oeil supporte des contrastes très supérieurs aux capteurs et que certaines photos sont impossible à réaliser sans montages comme le HDR.
Si tu as le RAW sur ton appareil c'est encore le mieux pour récupérer le maximum d'informations.