Objectif GX80

Hello,
Je suis un récent acquéreur d’un Lumix GX80 avec les objectifs suivants 12-32 mm, 35-100 mm et objectif 25 mm (pack vendu à la FNAC).

Je suis un novice de chez novice en photo et je voudrais savoir quel objectif utiliser en fonction de la photo souhaitée. Par exemple si je fais un portrait, un paysage, photo de nuit, photo sportive… Quel objectif dois-je mettre ?

Je suis assez fan des photos en pause lente notamment de nuit pour avoir des trainées de lumière ou créer du mouvement. Et également des photos avec un flou en premier ou arrière-plan.
Est-ce que l’objectif joue vraiment sur les rendus de ce type de photo ou bien est-ce que tout se joue dans les réglages ?

J’ai commencé à potasser le manuel d’utilisation mais c’est vaste et déjà pour débuter, je suis preneur de quelques conseils avisés (réglages ou paramétrages de base dans le GX80) pour réussir le type de photo dont je vous parle quelques lignes au-dessus.

Je pars au Mexique et à Cuba très prochainement et j’aimerais bien maitriser un minimum mon sujet avant de partir histoire d’immortaliser au mieux les temples Mayas et les vieilles bagnoles cubaines


Merci d’avance et au plaisir de vous lire !

bonjour Rémi31,
tu t'en doutes,
tu n'auras pas un cours d'optique en qq lignes.

Le forum regorge d'informations sur les optiques, leurs focales et les ouvertures, l'incidence sur le rendu, et donc les usages dans lesquels ils excellent : épluche https://www.forumlumix.com/f115-les-objectifs-u4-3-et-bagues-d-adaptations.

aussi : fais des expériences avec le 25 mm ; pour une même prise de vue, modifie l'ouverture (f:1.7 etc) : le nombre est un diviseur, donc plus ce nombre est petit plus le diaphragme ouvre grand, limitant la profondeur de champ de netteté (PdC) et laissant entrer + de lumière ; à l'inverse, plus ce nombre est grand plus le diaphragme ferme, augmentant la PdC. et réduisant l'entrée de lumière.
En m4/3 , le meilleur piqué et le meilleur contraste se situent souvent vers f:4 ou 5,6 ; en fermant plus, la PdC augmente mais la netteté sur la zone de mise au point (MaP) baisse.

et surtout, pour tes 1ers pas, oui-oui te prends par la main https://www.ouiouiphoto.fr/ArticlesNew.html#Debutants

amuse-toi bien

Merci pour les liens
En effet je n'attendais pas un cours en quelques lignes Mais quelques liens utiles comme tu viens de m'envoyer, c'est très bien

je rajoute qq principes usuels sur l'usage des focales :

25 mm sur capteur m4/3 est considéré comme un standard "passe-partout" (tu verras probablement des contestations sur cette notion de standard, je parle ici de principes usuels).

PAYSAGE :
beaucoup de monde préfère des focales plus courtes : 20, 17, 14, 20 mm ;
plus la focale est courte, plus l'angle de champ est large (par simplification, parfois, on dit que ça éloigne), mais plus il y a de déformations sur les 1ers plan, dues à la perspective.
Les focales courtes ont une +  grande PdC : ça tombe bien, pour un paysage on cherche le plus souvent à avoir tout le champ net, caractéristique renforcée par une petite ouverture .

PORTRAIT :
pour ne pas avoir de déformations dues à la perspective, la distance doit être supérieure à 1,20 m (environ),
donc, plus tu veux cadrer serré, plus il faut une longue focale :
Les focales longues ont une +  faible PdC : bien pour portrait, on cherche le plus souvent à isoler le sujet : ce que favorise aussi une grande ouverture.
les focales dédiées "portrait" sur m4/3 vont de 42 à 75 mm, et ouvrent bien. Là encore, certains parlent de "portrait" pour un groupe en situation ... et trouvent donc que 15 mm va très bien ; pour moi, "portrait", ça va de "en pied" à "visage";
25 mm permet à 1,20m et sans déformation perspective un Plan-taille en format "paysage" et un "plan américain" en format "portrait" . Vois ce fil :
https://www.forumlumix.com/t137074-portrait-focale-distance-cadrage .


PS.
au sujet de ta maxime "Pour que le monde retrouve sa grandeur, il suffit de le regarder avec des yeux d'enfant"
je crains que cela ne suffise ; elle est un peu minime, me semble-t-il.

Hello,

Welcome on board tu vas t'eclater avec un brave GX80!

Voici un blog que j'aime beaucoup, il regorge d'articles au vocabulaire suffisamment banalise pour etre comprenhensible mais malgre tres complet : https://apprendre-la-photo.fr/

Je te conseille de commencer par le guide pratique, les 4 erreurs de debutant et les regles de base de composition t'auras deja de quoi bien t'occuper .

Il y a egalement nombreux d'articles sur comment choisir son objectif, le quel utiliser dans quelle situation etc.

NOTE: il parle generalement d'un point de vue Reflex en equivalent 36 donc en gros quand un article parle d'une longueur focale, donc dans ton cas en m4/3 divise par deux (ex: s'il parle d'une longueur focale de 50mm en equivalent 36, il s'agit de 25mm en m4/3).

Have fun

mais hélas,
le blog cité ci-avant semble avoir pour 1ère finalité de vous faire acheter les bouquins de son auteur.

clapitch écrit :
"en équivalent 36"
Je suppose qu'il est question du format 24 x 36, alias 35 mm ...

@Melusin: oui pardon, je parlais bien du 24x36.

Peu importe son intention finale, personnellement j'y ai vu beaucoup plus clair sur les notions et le vocabulaire de la photo apres avoir lu ce blog, et je n'ai pas eu besoin d'acheter le bouquin pour ca..
Quelque soit son intention, j'ai bien aime ses articles, je recommande la lecture pour un debutant.

Merci pour vos conseils !
Je vais potasser tout ça.
Déjà hier soir je me suis essayé aux poses longues de nuit. Mais en plein centre ville de Toulouse, trop de pollution lumineuse pour pouvoir tirer quelque chose du ciel.
Quelques essais dans mon jardin également pour jouer sur les PDC. Plutôt pas dégueu pour mes premiers essais

Pour les poses longues il te faut un trépied (si jamais...).

hamael a écrit:

Pour les poses longues il te faut un trépied (si jamais...).

Ouaip, ça j'avais déjà

Pour le ciel de nuit, avec pollution lumineuse au sol, tu peux essayer les filtres GND.
Tu peux aller voir le blog de Barney ici : http://guillaumez.wixsite.com/photographie/filtres-porte-filtres-nd-gnd.

Sinon j'avais bien aimé celui de Madame Oreille sur les aurores boréales (mais transposables) ici : https://www.madame-oreille.com/la-photo-de-voyage-en-video-2-aurores-boreales/.

Le principe de la pause longue, c'est d'avoir un temps d'ouverture du diaphragme long.

Donc, il faut fermer le réglage (Aperture). Plutôt f16 (en dessous tu as des défauts de diffraction). Tu te mets en mode A.
Puis, tu bloques l'iso à la valeur mini.

Tu prends la photo et tu regardes les Exifs = les réglages qu'a fait ton appareil avec les contraintes que tu lui as mis. Ceci est une règle importante, il faut toujours vérifier ce qu'il a fait.

Si déjà tu vois que tu as des durées de prise de vues de 5 secondes, y a moyen de faire des photos de trainées lumineuses au passage des voitures...

Après, c'est sûr que si tu veux faire ressortir les étoiles dans le ciel, là, ça commence à être un autre sport

Bonjour je possède aussi ce kit, j'ai une question concernant les objectifs, par exemple pour le 12-32mm au grand angle et de la photo de paysage j'ai souvent lu qu'il faut fermer f5.6 voir f8 pour avoir une netteté sur toute l'image sans dégradé l'image ? , parce que la journée je souhaite aussi géré mon ouverture pour abandonner le mode automatique et pouvoir selon les plans de vue jauger mon ouverture (photo de rue, architecture..) merci

[quote="matck06"] ... j'ai une question concernant les objectifs, ... [/quote]

quelle est la question ?
s'il faut qu'on devine, la probabilité est grande que l'on réponde à c^té de l'info que tu aimerais obtenir sans avoir jamais osé la demander.

Pardon j'ai mal formuler en faite je voulais juste savoir si c'était utile de monter au dessus de f8 au grand angle ou avec un autre objectif type pana leica 25mm pour une PDC sur toute l'image si les valeurs F5.6 à F8 procure une netteté sur toute la PDC.

en m4/3, fermer plus qu'à f:8 dégrade trop la netteté du fait d' aberrations chromatiques (AC ; lea anglophiles utilisent CA).
Mais c'est toujours une histoire de compromis, et bien que sur capteur 13 x 17,3  les objectifs sont le plus piqués le + souvent vers f:4, f:5.6 , ont peut souhaiter privilégier la profondeur de champ (PdC) au détriment du piqué (en macro, par exemple).

vois les champs de netteté acceptables
(d'après le calculateur :http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/dof-calculator.htm )
à 12 mm f:5.6 : netteté possible de environ 0,83 m à ∞ (en AF, viser un objet à 1,70 m, puis cadrer)
à 15 mm f:5.6 : netteté possible de environ 1.30 m à ∞ (en AF, viser un objet à 2,60 m, puis cadrer)
à 17 mm f:5.6 : netteté possible de environ 1.70 m à ∞ (en AF, viser un objet à 3,50 m, puis cadrer)
à 20 mm f:5.6 : netteté possible de environ 2.40 m à ∞ (en AF, viser un objet à  5 m, puis cadrer)
à 25 mm f:5.6 : netteté possible de environ 3.80 m à ∞ (en AF, viser un objet à 8 m, puis cadrer)

ça laisse des possibilités en paysage sans fermer trop !

Merci de ta réponse Mélusin effectivement en regardant bien les résultats ça évite de fermer trop pour rien. Je vien d'essayer et effectivement j'ai tout le plan de paysage qui est nette en f5.6 alors que en automatique il ferme a f10 f11 sur mon 12-32 au grand angle

Il y a aussi Anne Laure jacquard photographe qui a fait plusieurs livres et a un site internet qui explique bien les bases de la photo.