Photos floues avec le GF1 20mm

Bonjour,
je constate un réel problème avec les images produites par mon lumix gf1 20mm pancake, elles sont majoritairement floues. C'est décevant surtout au moment des grandes occasions, récemment pour l'anniversaire de ma fille j'ai raté pas mal de moments importants à cause du manque de stabilisateur.

Savez-vous si les nouvelles versions en sont dotées? Le GF3 par exemple, si oui je serais bien tenteé de revendre et racheter le dernier modèle.
Serait-ce un problème venant de l'objectif?

J'ai mon appareil depuis quelques mois, il est encore garanti un an, je vois sur le forum des photos extraordinaires et c'est assez frustrant de savoir que c'est fait avec le même appareil photo et que moi je n'arrive pas à produire de si belles images. Je vous remercie de vos conseils.

Pas de stab boîtier chez Pana, sur aucun modèle de la gamme G.

Mets une photo en ligne avec les EXIF, t'as sans doute dû louper une étape !

Lucia a écrit:

Bonjour,
je constate un réel problème avec les images produites par mon lumix gf1 20mm pancake, elles sont majoritairement floues. C'est décevant surtout au moment des grandes occasions, récemment pour l'anniversaire de ma fille j'ai raté pas mal de moments importants à cause du manque de stabilisateur.

Savez-vous si les nouvelles versions en sont dotées? Le GF3 par exemple, si oui je serais bien tenteé de revendre et racheter le dernier modèle.
Serait-ce un problème venant de l'objectif?

J'ai mon appareil depuis quelques mois, il est encore garanti un an, je vois sur le forum des photos extraordinaires et c'est assez frustrant de savoir que c'est fait avec le même appareil photo et que moi je n'arrive pas à produire de si belles images. Je vous remercie de vos conseils.

Le 20mm n'a pas besoin de stab:
en revanche selon la photo il faut respecter certains reglages:
sujet qui bouge en interieur : vitesse >1/100s ouverture à 1.7 et map en AFS cadre de map en vert au declenchement = photo nette en principe
si pas possible v>1/100 alors montée en ISO jusqu'à 800 iso max pour pouvoir avoir vitesse>1/100
si pas possible meme en montant en ISO alors flash

En principe sur la position IA le GF1 va faire tout ça tout seul

En exterieur avec le 20mm et en map afs si le cadre est vert, c'est net

Si tu es en map manuel, avec le GF1 c'est pas evident avec ou sans viseur, il faut une bonne vue et une certaine habitude du bouzin!

Comme dit Steph, il faut envoyer une photo floue avec les exifs

Lucia!

Avant d'envisager de revendre ton matériel, vérifie si tu n'as pas le symptome du flou de bougé....> vitesse trop basse en intérieur!

- évites les prises en dessous du 1/60s ou alors monte les iso!
- observes tes exifs et communiques nous les valeurs de diaph / vitesse / iso

Il serait franchement dommage de se séparer d'un couple apn/objectif de cette qualité!

Le 20 mm est réputé pour son piqué ! Soit tu fais une mauvaise manipulation, soit la garantie doit jouer ( 2 ans si tu as acheté dans l'U.E. avec preuve d'achat).
Est-tu bien en autofocus ? Ne mets-tu pas tes doigts sur l'avant de la monture? Trembles-tu? Il y a plein de possibilités d'erreur ...

je ne sais pas si cette fonction existe sur les GF1 mais une fois j'ai constaté un problème de netteté de mes photos , un léger flou dû à ... la fonction extended zoom laissée en place et problème résolu juste après l'avoir enlevée !

Merci beaucoup pour vos réponses, j'essaie de télécharger des photos mais sans succès. Mon problème de flou vient surtout quand je prends desphotos d'intérieur, elles sont floues et jaunatres. Mais dehoers aussi, parfois j'ai des super piqués, mais je dois toujours en prendre 3-4 pour être sure d'en avoir au moins une bonne. Mon 20mm faisait partie du kit, je l'ai acheté en France, au Cirque.
Je pense remettre mon appareil à zéro, ca se trouve j'ai fait une fausse manip à un moment donné, mais je ne vois pas ce que c'est. Tant pis pour les settings personnalisés.
C'est vrai que si je bouge, je suis sure d'avoir une photo ratée, alors qu'avec mon canon eos 50 ( 50mm ou 18-200) je constate moins souvent le problème, c'est pour cette raison que j'ai cru que c'était peut être un problème de stabilisateur, le Canon en est doté.
Enfin, j'adore mon lumix, je le trouve tout à fait complémentaire et bourré d'options et de technologie, je bluffe devant la qualité de la vidéo en HD, je ne changerai pas, il me reste à trouver d'où vient mon problème de photos floues.

Un "problème" de photos floues n'a rien à voir avec tout cela. Il n'y a d'ailleurs de stabilisateur ni sur le GF1 ni sur le 20mm.

La question est: quelle vitesse, quelle ouverture, quel ISO?

Cani, merci beaucoup, c'est vrai que je ne maitrise pas encore très bien tous ces critères, je vais relire les basiques. Ce qui me surprend c'est que mes photos étaient nettement mieux avant, maintenant j'ai du mal à faire les bons réglages, comme si au lieu de progresser, je revenais en arrière malgré les cours de photo, lecture de livres etc.

Lucia!

Si tu ne parviens pas à publier des photos, laisse nous au moins les exifs, à savoir les valeurs telles que:
- ouverture du diaphragme
- de vitesse d'obturation
- iso

Seules ces données nous permettront d'établir un diagnostic et ensuite de te faire quelques recommandations...

Il est très probable que tu sois atteinte du symptome du flou de bougé du à une vitesse d'obturation beaucoup trop basse.
Ce qui génère un flou complet de l'image du fait de la non stabilisation de l'apn tenu à mains levées...ou un flou des personnages du à leur déplacement...sans négliger le cumul des deux!
- dans le 1er cas toute la photo est floue
- dans le 2em cas, les personnages sont flous sur fond net

Il te faut opérer au minimum au 1/100s ...donc ouvrir à f:2.8 et monter en iso jusqu'à 650/ 800 grand maximum

Lucia a écrit:

Cani, merci beaucoup, c'est vrai que je ne maitrise pas encore très bien tous ces critères, je vais relire les basiques. Ce qui me surprend c'est que mes photos étaient nettement mieux avant, maintenant j'ai du mal à faire les bons réglages, comme si au lieu de progresser, je revenais en arrière malgré les cours de photo, lecture de livres etc.

Tres difficile de repondre vu le manque de precisions que tu donnes sur ta pratique de l'apn. C'est un peu resoudre une enquete sans temoin.
Faute de mieux je te conseille de faire un premier essai:
allumer l'apn
appuyer sur le bouton AF/MF, cela affiche:
Mode MAP
MPAS , MPAC, MPM

Si MPAS est jaune alors tu es en mode Autofocus et tes photos doivent etre nettes a condition d'attendre que le cadre de mise au point soit vert (et un cercle vert sur l'ecran à droite) quand tu declenches (pour avoir le carre vert il faut appuyer à micourse sur le decelncheur)

MPAC est toujours grisé car le 20mm ne sait pas faire l'AF continu

Si MPM est jaune , alors tes photos sont floues car tu es en manuel et qu'il faut tourner la bague de map sur l'objectif pour faire le point; dans ce cas là il vaut mieux te remettre en MPAS avec les fleches du selecteur.

Au debut de l'usage de ton appareil tu etais peut etre en AF, et un jour tu es passé en MPM sans t'en rendre compte et depuis tes photos sont floues. Et si c'est le cas tu peux changer d'apn pour un apn à 50 000 euros cela sera pareil.

Pour la couleur jaune:

- vérifier la balance des blancs - au pire, la mettre en automatique, mais elle ne sera pas toujours juste, donc mieux vaut l'ajuster manuellement - voir tutoriels sur le sujet sur ce forum,

- si l'ISO utilisé est trop élevé, les couleurs peuvent virer vers le jaune - et de toute façon, à ISO élevé, le rendu des couleurs se dégradera vite, surtout à partir de 800 ISO.

Avec le 20mm si on respecte ces conditions les photos doivent être très satisfaisantes:
- à main levée, shooter à au moins 1/40s ou sinon être très stable pour une scène fixe - pour une scène mobile, s'adapter. à la vitesse du mouvement.
-éviter d'aller au-delà de ISO 400 - le reste est utile mais la qualité: dynamique, bruit, piqué, couleurs, se dégrade.
- savoir à quoi s'attendre en terme de profondeur de champ: dépend à la fois de la distance du sujet et de l'ouverture du diaphragme; la photo est-elle floue sur la zone de profondeur de champ où elle est censée être nette? Autrement dit, s'agit-il de flou de bougé ou de flou de bokeh/ zone hors MAP?

A ce que suggère Cani, j'ajoute un autre test pour éliminer le bougé de l'opérateur. Pose l'appareil (sur un pied, une table, etc..) et prend la photo avec le retardateur (la position 2 s suffit).

Ainsi, tu sauras si le problème vient de toi ou de l'appareil.

Il faut effectivement commencer par les tests de Cani et de patvig28, car je me suis aussi retrouvé dans la même situation avec le 20mm.
Plusieurs fois je me suis fait avoir avec la PdC à f1.7 qui est courte comparé à mon 18-55.
Et aussi avec la vitesse (sans stabilisateur) en faible sans luminosité qui me faisait des flous de bougés.

f/2.8 au 1/60s à 650 iso....avec le 20mm ça doit le faire!

- f:2.8 te procure une pdc suffisante dans un grand salon
- 1/60 ou1/80s pour le flou de bougé et mouvements des sujets
- 650 iso pour ne pas trop bruiter!

Mes essais sont concluants!

Hello Lucia... Comme dis précédemment, c'est à priori tes paramètres de prise de vue qui ne sont pas "bons"... pas assez de lumière par rapport à ta configuration pour la figer justement... Je vais prendre une image, et cela est d'importance en photo (jeu de mots bancal certes )...

Mais en gros, d'une métaphore... L'image l'instant que tu figes, comme à vouloir remplir ton verre d'eau...

Tu vas avoir un réceptacle un verre dirons nous (c'est l'iso la sensibilité à la lumière, de 100 à 1600 iso, plus le chiffre est petit, plus le verre est petit en somme), un débit qui va permettre le remplissage plus ou moins vite (c'est ta vitesse en photo ou obturateur, exprimé en vitesse par rapport au seconde 1s, 1/60s, 1/125s ...) ainsi que la taille du tuyau qui permettre de laisser passer plus ou moins d'eau (l'ouverture en photo matérialisé par des chiffres 1,7 , 2,8 ... c'est inversé mais plus le chiffre est petit, plus la taille sera grande est ainsi le débit important)....

Autre élément pratique désormais, en gros, moins tu auras de lumière, plus tu auras besoin de boire comme si tu venais de finir une belle session de sport, ton verre aura ainsi besoin d'ête de taille plus importante pour te désaltérer (iso de plus en plus grande, comme disais Cani, 400 c'est du très bon, mais tu peux aller jusqu'à 800 dirons nous... ton verre plus grand)...

La photo est ainsi la combinaison des 3... il fait nuit, tu as soif... tu as un grand verre que tu vas devoir remplir... avec ton robinet, la vitesse ne devra être trop basse sous peine d'attendre trop longtemps (loupé la photo et flou, ne pas descendre sous les 1/30 s ou 1/60s même)... tu devras ainsi choisir le robinet le plus larde pour te désaltérer rapidement ( te donner le moyen en photo de remplir ton verre convenablement)... le verre étant de grande taille certes, mais ayant désormais un robinet important au dessus pour remplir, tu devras ajuster au mieux ton gobelet en dessous pour éviter les fuites de partout (soignez ainsi ta mise au point, carré vert, pour bien être précis sur la personne que tu veux prendre par exemple...)

Tout ca pour dire, espérant que l'exemple apporte un peu de pédagogie :

- Bascule en Balance des Blancs sur Tungstene (3000), je n'approfondie pas, mais c'est le réglage idéal en condition d'intérieur sans lumière naturelle... ton appareil se vautrera dans 80% des cas tout seul! (le Jaune)

- En soirée et intérieur, bascule sur le mode A (c'est toi qui chosit la taille de ton robinet...), L'IA tu t'en fous, t'es pas à la machine à café au boulot, te demandant si le contenu va être bon...

- Bascule au moins en iso 400 voir 800... Idem, plutôt qu'a espérer la bouteille de 50 cl en machine, et recevoir une canette (même si c'est la bouteille qui était indiquée...), autant décider dans quoi tu vas boire et aller le cherche toi même...

- Diminue au minimum l'ouverture sur les valeurs 1,7 ou 2... Tu ajusteras au mieux ta soif plus tard...

- Tu n'as plus qu'a surveiller ta vitesse... Elle ne devra pas ête en dessous de 1/40 ou 1/60... sinon tu auras des flous de bougé...

En ce cas, il faudra que tu poses l'appareil, comme à poser ton verre pour qu'il soit plus stable, ou utiliser un flash comme si tu utilisais un second robinet, un complément de lumière manquante...

Ne change surtout pas ton appareil... Que tu prennes ta photo avec un téléphone portable ou un grande chambre sur plaque de verre... La prise de photo sera toujours la même, de cette même lumière nécessaire et combinaisons possibles... Appareils photo et objectifs différents te donneront juste un peu plus de latitude à pouvoir changer de verre pour le vrai kit de la ménagère sous toutes les tailles de gobelets, ou avoir une gamme de robinet plus grand à disposition pour te servir... Et à revenir à ma métaphore bancale, tu auras tout à gagner à te servir rapidement un verre dans un endroit que tu connais, savoir ou se trouve le bon placard en fonction de la taille adaptée, le robinet dont tu as l'habitude pour te servir proprement... Usage et ergonomie sont également important en photo, très même à mon sens... C'est pas parce qu'on te met dans une nouvelle cuisine tous les jours à chaque fois que tu as soif de manière différente, que tu seras mieux servi, même si les placards sont plus jolis et la pièce plus grande, de même que les verres en crystal... Il te faudra toujours le temps d'adaptation et il est important de s'apprivoiser les lieux...

Cela ne changera pas les principes même de ta soif, ou il faudra toujours un temps certain pour remplir un certain type de gobelet avec un robinet, tuyau d'une certaine taille à disposition...

De même que pour une image, la lumière nécessaire sera toujours la même pour pouvoir la figer correctement à une situation donné, plein soleil, nuit tombante... ou tous les paramètres pourront être sous différentes configuration...

Fais plusieurs essais... Change d'iso (de verre, ton réceptacle), d'ouverture (taille de ton tuyau) et ta vitesse en fonction (débit de l'eau associé)...

C'es le meilleur moyen d'avancer considérablement, tu verras

Lucia, je n'ai rien à ajouter à tous les judicieux conseils qui t'ont déjà été fournis ci-haut. Une chose est sûre: dès que tu auras trouvé le bobo et la solution - ce qui ne devrait pas tarder - tu t'amuseras follement avec ce 20 mm, apprécieras toutes ses qualités et sa polyvalence et réaliseras enfin que tu as entre les mains un vrai bijou d'objectif!
Alors, ne te décourage pas et persévère, tu y arriveras!

Au moins avec Steffano...on sait comment étancher sa soif!

Salut,

quel mode (sur la molette) utilises-tu? S, A, P ou autre?

Tu es située où dans le 77 ?
Si tu es près de Val d'Europe, on peut se rencontrer pour voir ce qui cloche, et faire un essai croisé objectifs/appareils; j'ai un GF1.

++

Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos précieux conseils, mes floues surviennent quand je suis en mode manuel, en iA pas de problème (enfin presque), mais moins bien quand même surtout en intérieur avec lumière artificielle.

Steffanoo, OMG! Je suis bluffée, merci beaucoup, j'aurais préféré t'avoir comme prof quand je prenais des cours de photos l'été dernier:)
Tes explications ont le mérite d'être claires et illustrées. J'ai beaucoup souri en les lisant.

Jeangui111 - j'utilise le M la plupart du temps, le IA quand je suis pas sure, je pense que je ne prends pas assez de temps pour parfaire les réglages quand je change d'ambiance, lumière etc. C'est surement ca mon problème.
Je suis en effet pas loin de Val d'Europe, et c'est gentil de proposer un test. Je vais procéder à une série de test selon les conseils ci-haut sur ce post et je te tiens au courant.

Mille mercis encore!

Lucia a écrit:

(...) j'utilise le M la plupart du temps, le IA quand je suis pas sure, (...)

A moins de vouloir tout contrôler, pourquoi ne pas utiliser le mode P?
C'est comme le mode M, mais l'appareil gère l'ouverture du diaphragme et la vitesse.

Si tu utilises des objectifs avec des bagues d'adaptation, il faut (vaut mieux) utiliser le mode A, puisque c'est toi qui fixe l'ouverture.

jeangui111 a écrit:

Lucia a écrit:

(...) j'utilise le M la plupart du temps, le IA quand je suis pas sure, (...)

A moins de vouloir tout contrôler, pourquoi ne pas utiliser le mode P?
C'est comme le mode M, mais l'appareil gère l'ouverture du diaphragme et la vitesse.

Si tu utilises des objectifs avec des bagues d'adaptation, il faut (vaut mieux) utiliser le mode A, puisque c'est toi qui fixe l'ouverture.

Le mode priorité Ouverture reste surement le plus approprié en photo puisque permettant de contrôler entrée de lumière et profondeur de champ choisie, tout en restant en alerte sur le paramètre variant, la vitesse... et une bonne règle d'or à mon avis, lorsque les conditions deviennent difficiles.

Mieux vaut faire confiance à ses propres manipulations et son remplissage de verre d'eau! Plutôt que de se le laisser servir par l'appareil...