Rendre net des sources lumineuses

Bonjour,
J'aimerais rendre net les sources lumineuses de ma photo au niveau des fenêtres. J'en ai pris une à 5,6 et une à 11. Et j'ai l'impression que plus je diminue l'ouverture et moins c'est net.
Dois-je la prendre à 1,7 ? ma plus grande ouverture ?
Merci par avance pour vos conseils :-)

En premier il  faut comprendre le sens exact de ta question.
Faut-il que les spots lumineux qui apparaissent dans les fenêtres soient parfaitement net ainsi que l'image du bâtiment et du personnage ?

Je ne pense pas que ce soit possible en une seule prise.
Plus tu vas fermer le diaphragme, plus va se marquer un effet d'étoile ou un halo autour de chaque point lumineux.
Pour ces lumières, il va falloir exposer pour les lumières, voire légèrement sous-exposer, et ouvrir au maximum tolérable pour le couple APN + Objectif, ce qui va donner un temps de pose très court.

La contre-partie est que le reste du bâtiment et l'avant-scène vont se noyer dans l'ombre, car sous-exposés.

Il me semble que la solution réside dans le fait de prendre trois prises de vue avec chacune 2 IL d'écart en + et en -, ce qu'on appelle du bracketing, et nécessite la fixation de l'appareil sur un trépied, et en post traitement d'assembler les trois images en n'en conservant que les parties qui te conviennent.

Il y a quelques spécialistes des forts contrastes sur ce forum, qui pourront t'éclairer bien mieux que je ne le fais.

Ceci dit, la photo que tu nous présentes me parait déjà fort acceptable. Personnellement j'augmenterais légèrement les contrastes en général et je diminuerai la luminosité ponctuellement sur les fenêtres et les sources lumineuses, mais en y allant sur la pointe des pieds.

Le plus simple serait de traiter en trois ou quatre calques sur PS et de faire varier la transparence de chaque calques avant de les fusionner.

Bonjour DGS,

Déjà un grand merci pour ta réponse très précise

Oui j'aimerais que les spots lumineux qui apparaissent dans les fenêtres soient parfaitement nets.

Donc je vais prendre mon pied avec une photo à pleine ouverture en n'hésitant pas à sous-exposé même si le bâtiment est sombre car ensuite j'en prendrais une à 5.6 bien exposé pour le bâtiment et photoshop me permettra de les assembler.

Sinon, 2 IL d'écart en + et en - ==> Par exemple si je suis à 5.6, cela correspond à ouvertures en moins et é ouverture en plus ?

Je vais y retourner ce soir et recommencer avec un pied.

Il y a peut être une autre solution c'est le focus bracketing, dispo sur l'E-M1 (avec assemblage Jpeg par l'apn sur 8 prises ou assemblage externe avec nombre de prises au choix), je ne sais pas si cette fonction existe sur l'E-M5 MKI, le bracketing à l'expo ne règlera pas le problème de MAP, avec une ouverture à F/11 il faut faire la MAP en tenant compte du 1/3 devant 2/3 derrière ou travailler sur l'hyperfocale, si rien ne bouge c'est jouable avec un temps d'expo qui s'adaptera tout seul  ... à tester une fois sur trépied  

tu déclenches comment ? retardateur ? télécommande ?

Bonjour,

Merci Atlreize2. je déclenche au retardateur si j'ai un pied mais là sans.


sinon, @DGS ==> Comment fais-tu pour estimer la luminosité ?

Pour ce genre de photo, le trépied est obligatoire, surtout si bracketing quelconque, pour l'exposition, en mode A, c'est le temps de pose qui va varier, donc l'apn va se débrouiller tout seul ... seule contrainte, que le sujet (s'il y a sujet) ne bouge pas

Merci Altreize2 mais j'aimerais arriver à estimer moi-même afin d'avoir un esprit critique sur les mesures de l'appareilmême si je pense que les appareils d'aujourd'hui sont performants ;-)

Ben ...ta première problématique était d'avoir une photo nette sur une profondeur donnée, c'est de ce problème que découlent la façon de procéder et les réglages, soit en faisant confiance à l'apn pour une partie (tu fixes l'ouverture et tu le laisses calculer le temps d'expo), en général il y arrive bien avec une mesure pondérée centrale ou globale et tu peux jouer sur une correction manuelle d'expo (en plus ou en moins) deuxième solution tu passes en full manuel et tu expérimentes, car je ne pense pas que beaucoup de photographes s'épuisent à calculer tous les paramètres d'une photo de nuit alors qu'ils ont quand même payés un bras un appareil bourré de calculs complexes, sauf à avoir une longue pratique des photos de nuit et de son apn, un truc important aussi, les ZIZOS ... tu laisses en auto ou tu prends une valeur fixe ?

zemarge a écrit:

... sinon, @DGS ==> Comment fais-tu pour estimer la luminosité ?

En voilà une question, qu'elle est bonne

Il faudrait d'abord que je la comprenne bien. Estimer la luminosité c'est raporter la lumière fournie par un éclairage à une échelle de mesure soit en lux, candela, ou autres. Là peut-être qu'avec la force de l'habitude un gars qui ne fait que ça pourra donner une réponse. Sinon il n'y a que le luxmètre ou la cellule photo-électrique qui sont supposés donner la bonne réponse.

Il y a également la différence de luminosité entre les parties claires et les parties sombres d'une photo, en fait on compare des mesures ponctuelles de la lumière réfléchie par ces différentes parties, et si en plus on veut tenir compte du pouvoir de réflexion de couleurs on multiplie encore les résultats des mesures, et on parle alors de "rapport des albédos" ... ça fait très malin, mais ça ne nous avance pas plus.

Ce qu'il faut savoir, c'est que notre œil est capable de différencier un peu plus de niveaux de gris entre le noir et le blanc que la pellicule photo ou le capteur de l'appareil. Ça,  seuls une cellule photo, que tout le monde ne possède pas, et l'histogramme, que presque chaque APN peut afficher à l'écran, sont capables de le montrer clairement.

En fait, le plus souvent je me réfère à l'histogramme qui, sur mes appareils, est affiché en permanence dans le viseur et je corrige en fonction de sa propension à être trop à droite (cramé) ou trop à gauche (trop sombre) tout en sachant que s'il y a un spot lumineux dans le décor, cela va se traduire par un pic à droite qu'il n'est pas obligatoirement nécessaire de corriger.

En définitive et encore une fois, c'est l'habitude qui te donne la bonne conduite ... donc faire des photos et encore des photos

zemarge demande :
" Sinon, 2 IL d'écart en + et en -
==> Par exemple si je suis à 5.6, cela correspond à ouvertures en moins et é ouverture en plus ? "

IL = indice lumineux = exposure value en anglais (EV), parfois aussi nommé STOP.
- Sensibilité : + 1 IL = doubler la valeur ISO ; - 1 IL = réduire de moitié la valeur ISO ;
- Vitesse : + 1 IL = doubler le temps d'exposition ; - 1 IL = réduire de moitié le temps d'exposition ;
- Ouverture : + 1 IL = ouvrir le diaphragme d'1 "stop" ; - 1 IL = fermer le diaphragme d'1 "stop"
(échèle des "stops" usuels du + ouvert au + fermé : f: 1 ; 1.4 ; 2 ; 2.8 ,; 4 ; 5.6 ; 8 ; 11 ; 16 ; 22 ; 32)

Tu peux également dire + 2 IL = 4 fois plus de lumière, et - 2 IL = 4 x moins de lumière ... pendant le même temps !

Mélusin a écrit:

zemarge demande :
" Sinon, 2 IL d'écart en + et en -
==> Par exemple si je suis à 5.6, cela correspond à ouvertures en moins et é ouverture en plus ? "

IL = indice lumineux = exposure value en anglais (EV), parfois aussi nommé STOP.
- Sensibilité : + 1 IL  = doubler la valeur ISO  ;  - 1 IL = réduire de moitié la valeur ISO ;
- Vitesse : + 1 IL  = doubler le temps d'exposition  ;  - 1 IL =  réduire de moitié le temps  d'exposition ;  
- Ouverture : + 1 IL  = ouvrir le diaphragme d'1 "stop" ;   - 1 IL  = fermer le diaphragme d'1 "stop"
 (échèle des "stops" usuels du + ouvert au + fermé :  f: 1 ; 1.4 ; 2 ; 2.8 ,; 4 ; 5.6 ; 8 ; 11 ; 16 ; 22 ; 32)

Très clair, ce qui signifie que si pour une photo de nuit on est à 3200 ISO (soyons fous) et qu'on a décidé de travailler en mode A à f/8 (sur trépied on va pas se prendre le chou avec le bougé) les + / - IL vont agir sur la vitesse en faisant confiance à la mesure de lumière de l'apn

Wouah !!

Trop gentils

MERCI A VOUS TOUS.

Je vais bien relire tout ce que vous m'avez dit et je vais retourner photographier mon bâtiment avec MUS :-)

Assez d'accord avec toi ==> je ne pense pas que beaucoup de photographes s'épuisent à calculer tous les paramètres d'une photo de nuit alors qu'ils ont quand même payés un bras un appareil bourré de calculs complexes, sauf à avoir une longue pratique des photos de nuit et de son apn, un truc important aussi, les ZIZOS ... tu laisses en auto ou tu prends une valeur fixe ?    


je n'ai plus qu'à faire selon vos explications ;-)

Attention aux ZIZOS en automatique a ou ia parce que certains appareils agissent en premier et à fond sur les ISO avant de modifier un des autres paramètres.
A cause de cela, il est souvent conseillé de limiter la valeur maximale des ISO dans les réglages personnels.

DGS a écrit:

Attention aux ZIZOS en automatique a ou ia parce que certains appareils agissent en premier et à fond sur les ISO avant de modifier un des autres paramètres.
A cause de cela, il est souvent conseillé de limiter la valeur maximale des ISO dans les réglages personnels.

C'est vrai. Je viens de plafonner à 400 ISO