[LR4] Un exemple simple et concret de développement

A l'occasion de la récente sortie de la mouture 4 de Lightroom, je vous propose ci-après un exemple simple de développement d'une photo shootée en RAW.

Il faut dire qu'avec le gros serrage de ceinture tarifaire dont bénéficie cette version, Lightroom devient (presque) abordable au plus grand nombre.

Plutôt que de se satisfaire de logiciels gratuits, pas chers ou compliqués, ça peut être le bon moment de tenter l'aventure du développement "pro" !

Du coup, ce tuto s'adresse surtout aux néophytes qui n'ont jamais testé un logiciel de développement RAW ou qui ne savent pas par quel bout le prendre. Il n'a pas vocation à explorer toutes les possibilités du programme, mais simplement de vous guider dans la prise en main du logiciel et vous permettre de juger de son efficacité.

Ce tutoriel n'a pas non plus pour but :

- de montrer les possibilités de récupération de photos largement surex/sous-ex
- de dire que le RAW est mieux que le JPEG (même si c'est le cas )
- d'utiliser tous les outils qu'il met à votre disposition
- de montrer les autres modules du programme (impression, web...)
- de dire que "mon" processus est le meilleur, c'est juste ainsi que je procède !

Par conséquent, à partir d'une photo "normale", je vais me borner à vous détailler les différentes étapes qui vous permettront de la rendre plus attrayante, sans post-traitement lourd.

D'ailleurs, moi qui utilise généralement Photoshop après avoir dégrossi le boulot sous Lightroom, je vais me contenter ici à tout faire sous Lightroom, justement pour montrer qu'un logiciel à 130 euros peut largement suffire pour retravailler ses photos, sans avoir à utiliser un autre programme complémentaire.

Première chose à faire, télécharger le logiciel ! Vous trouverez une version 100% fonctionnelle pendant 30 jours (inscription préalable à faire) ici : http://success.adobe.com/fr/fr/sem/products/lightroom.html/

1/ Importer la photo

Ouvrez Lightroom et dans l'onglet "Bibliothèque" (1), cliquez sur le bouton "Importer..." (2). Pour ce tuto, on va supposer que vous avez conservé la disposition par défaut de l'interface, histoire de ne pas s'embrouiller !



Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la source dans la colonne de gauche, sélectionnez la ou les photos que vous souhaitez importer pour traitement, sélectionnez "Copier" dans le menu en haut au centre, et enfin sélectionnez la destination dans la colonne de droite (on va volontairement ignorer les autres options d'importation, il sera toujours temps d'y revenir si vous adoptez ce programme). Cliquez sur "Importer" en bas à droite.

NB : je choisis "Copier" car j'ai l'habitude de décharger mes cartes SD depuis Lightroom pour les cataloguer sur le disque dur (là non plus on ne va pas détailler cette étape !), mais je pourrai tout aussi bien choisir "Déplacer", simplement comme je suis un peu psychopathe sur les bords, je joue la sécurité !

2/ Le module de développement

Une fois la ou les photos importées, elles apparaissent sous forme de miniatures dans la zone centrale de la "Bibliothèque".

Choisissez la photo à traiter et cliquez sur l'onglet "Développement" (à droite de l'onglet "Bibliothèque" noté 1 sur la capture d'écran ci-dessus).

Voici la fenêtre qui apparaît :



La partie qui va nous intéresser est celle de droite avec toutes les possibilités de réglages qui vont nous permettre de passer de la version brute de capteur (la photo actuellement affichée) à la photo retouchée.

Voici une vue plus détaillée d'une partie de ces outils de correction :



Un rapide coup d'oeil sur l'histogramme (tout en haut) montre que la photo ne présente pas de gros souci de cramé/bouché ; j'avais prévenu, on va se cantonner à un traitement "basique" !

On passe vite fait sur les outils situés juste sous l'histo (de gauche à droite : recadrage, retouche des tons directs pour virer les "pétouilles", correction des yeux rouges, filtre gradué et pinceau de réglage pour la retouche locale).

La partie qui nous intéresse se trouve juste en-dessous. Comme on est bêtes et disciplinés, on va les prendre dans l'ordre... ça tombe bien, leur organisation est plutôt logique !

3/ Correction de la balance des blancs

Si vous avez foiré la balance des blancs lors de la prise de vue, c'est là qu'il faut agir !

Mais pas seulement... parfois, avec certains (vieux) objos, il m'arrive d'avoir des rendus plus chauds ou plus froids que la réalité. Dans ce cas, je fais généralement un coup de "auto" (à droite de "BB" dans la liste déroulante) pour voir ce que Lightroom me propose.

Parfois il est bon, parfois il se plante totalement ! Dans ce dernier cas, on va ajuster manuellement la tirette "Température" (et éventuellement "Teinte" juste en dessous s'il y a une dominante verte ou mauve).

En même temps que vous actionnez la tirette d'un côté ou de l'autre, vérifiez bien l'aperçu en temps réel sur votre photo (il est également possible de splitter la vue pour voir le avant/après). Si vous voulez régler très finement un paramètre, vous pouvez cliquez sur les valeurs à droite et rentrer le nombre précis au clavier.

Sur la photo de l'exemple, j'ai très légèrement réchauffé la balance des blancs (affaire de goût, j'ai tendance à préférer les teintes chaudes pour ce type de photo) et réduit la légère dominante verte (c'est tout relatif, la photo étant composée d'herbe à 75% !).

Vous avez peut-être remarqué la pipette un peu plus à gauche : elle vous permet de sélectionner une zone neutre dans l'image pour définir la balance des blancs, mais je ne l'utilise jamais.

4/ Correction de la tonalité

Sous le pavé "Balance des blancs" se trouvent 6 tirettes regroupées sous le nom de "Tonalité".

La 1ère tirette, intitulée "Exposition", sert à ajuster les tons moyens (la zone centrale de l'histogramme). Pour simplifier, elle permet de régler, comme son nom l'indique, l'exposition de la photo. La photo étant bien exposée, il n'y a pas de raison de modifier la valeur d'exposition dans le présent cas.

La 2ème tirette, nommée "Contraste", sert à... je vous le donne en mille... régler le contraste ! Généralement, donner un petit coup de boost au contraste permet de rendre la photo plus "vivante", mais ça dépend fortement de l'effet recherché et du rendu de l'objectif utilisé. Là, s'agissant d'un vieil objectif, j'ai poussé le contraste à + 15.

La 3ème tirette, nommée "Tons clairs", va permettre d'ajuster les zones situées à droite de l'histo (mais pas les "blancs"). Je vais modifier le curseur afin de donner plus d'amplitude à la courbe de l'histogramme : je le place à +70 (cela va directement influer sur le ciel et le rendre moins gris).

La 4ème tirette, intitulée "Tons foncés", va permettre d'ajuster les zones situées à gauche de l'histo (mais pas les "noirs"). Je vais modifier le curseur afin de donner plus d'amplitude à la courbe de l'histogramme : je le place à -50 (cela va directement influer sur les ombres au sol).

La 5ème tirette, nommée "Blancs", va permettre de récupérer les zones cramées. Il n'y en a presque pas sur cette photo (quelques pixels sur les piquets), du coup je peux me permettre de déplacer le curseur vers la droite (+ 10) pour encore donner plus d'amplitude à la courbe de l'histogramme.

NB : notamment dans le cas de photos présentant des zones cramées, maintenez la touche "Alt" enfoncée pendant que vous déplacez le curseur afin de mettre en évidence ces zones.

La 6ème tirette, nommée "Noirs", va permettre de récupérer les zones bouchées. Il n'y en a presque pas sur cette photo (quelques pixels sur les piquets), du coup je peux me permettre de déplacer le curseur vers la gauche (-10) pour encore donner plus d'amplitude à la courbe de l'histogramme. Même remarque que ci-dessus pour contrôler les zones sensibles "touche "Alt").

Généralement, je m'arrêtais à ce point pour mes traitements et je passais sous Photoshop. Mais ici on ne va pas s'arrêter en si bon chemin et explorer les autres possibilités !

Un petit aperçu du avant/après ces quelques réglages :



Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour quelques curseurs déplacés (vous verrez qu'avec l'habitude ça se fait en quelques secondes !), le résultat est plutôt honnête !

5/ Correction de la présence

Sous le pavé "Tonalité" se trouvent 3 tirettes regroupées sous le nom bizarre de "Présence".

La 1ère tirette, intitulée "Clarté", sert à lisser (vers la gauche) ou accentuer (vers la droite) la photo.

Avec un objectif un peu mou, c'est un bon moyen de lui redonner du piqué, mais attention à ne pas trop pousser les manettes sous peine de se retrouver avec des éléments disgracieux.

Là, l'objectif utilisé pour la photo n'est pas spécialement mauvais, mais on peut vouloir estomper un peu le voile de l'arrière-plan ou apporter plus de détails dans les arbres et l'herbe. J'ai placé le curseur à + 15.

Généralement, je rajoute de l'accentuation après redimensionnement de la photo pour obtenir un bel affichage web, mais vu que là on essaye de tirer "le maximum" de Lightroom, on va quand même utiliser cette fonction ici.

La 2ème tirette, nommée "Vibrance", va permettre d'ajouter de la saturation aux couleurs sans toucher aux couleurs déjà saturées ; la 3ème tirette, intitulée "Saturation", va elle influencer toute l'image.

C'est affaire de goût, mais là je trouve la photo déjà suffisamment vive, notamment l'herbe dans la partie gauche, je vais donc laisser ces 2 curseurs à 0.

6/ Correction de la courbe des tonalités

Sous le pavé "Présence" se trouvent les outils de correction de courbe.

Il est possible de donner plus de peps à la photo en modifiant directement la courbe ou en entrant les valeurs numériques dans les 4 champs situés en-dessous de la courbe.

Cette photo n'avait pas spécialement besoin de peps supplémentaire, mais pour l'exemple j'ai quand même attribué les valeurs +5, +5, -5 et -5 aux 4 réglages. Pour vérifier l'incidence de vos réglages sur la photo, cliquez sur la petite icône placée à gauche de l'intitulé "Courbe des tonalités" pour un avant/après.

Avec cette nouvelle mouture de Lightroom, il est même désormais possible de régler la courbe individuellement pour les canaux RGB. S'agissant d'une fonction "avancée", on ne va pas l'aborder dans ce tutoriel.

7/ Correction des couleurs

Sous le pavé "Courbe de tonalités" se trouvent les options regroupées sous le nom de "TSL/Couleur/NB".

On ne va pas utiliser le très bon module de passage au n&b de Lightroom, on va donc cliquez sur "Couleur".

Vous disposez de 3 onglets permettant de régler la teinte, la saturation et la luminance des différents canaux de couleurs.

Dans la photo exemple, on va par exemple pouvoir modifier le rendu de l'herbe, trop vert à mon goût. Je vais donc modifier la teinte du canal "vert" (-20) et du canal "jaune" (-10) pour rendre l'herbe moins agressive.

J'ai également modifié la saturation du canal "vert" (-10) mais je n'ai pas touché à la luminance.

On peut également vouloir renforcer le ciel et lui donner une coloration bleue légèrement plus marquée. J'ai donc poussé la saturation du canal "bleu" à +20 avant de finalement la ramener à 0... Hé oui, parfois il faut expérimenter ! Mais là, même si le ciel devenait plus bleu, le voile sur les arbres du fond me semblait manquer de naturel avec ce rajout de saturation.

En revanche, j'ai appliqué un réglage de -20 sur la luminance du canal "bleu", ce qui a pour effet d'augmenter les détails sur la plaine en arrière-plan.

Il y a certainement matière à faire mieux en triturant finement les autres canaux, mais là je me suis contenté de corriger les teintes les plus "gênantes".

8/ Correction des détails



On va passer sur la partie "Virage partiel" qui ne nous intéresse pas. Le pavé suivant, nommé "Détail", va nous permettre de régler les détails et la réduction du bruit.

Perso, je ne touche jamais à ces paramètres et laisse les valeurs par défaut.

Pour l'exemple, je vais quand même passer le gain et le détail à 40 au lieu de 25. Je vous conseille de zoomer sur la photo (en cliquant dessus) pour voir vraiment l'incidence de vos réglages et vous arrêter à temps !



On peut également vouloir estomper le bruit. Même si la photo a été prise à 100 ISO, mon APN produit du bruit dans les zones uniformes (typiquement le ciel). Toutefois, vu que la photo est prévue pour être affichée sur le web, la réduction de la taille supprimera naturellement ce bruit. Il est donc inutile de le supprimer ici au risque de lisser les autres textures (les arbres au fond notamment).

Pour le bruit comme pour l'accentuation, il est donc important de connaître la destination finale de la photo : suivant qu'il s'agit d'une impression grand format ou d'un affichage web, les paramètres à adopter ne seront pas les mêmes ! Rien ne sert d'accentuer à mort les détails pour se retrouver au final à devoir débruiter et lisser à mort, il faut adapter les réglages et parfois faire des compromis.

NB : avec l'outil "pinceau de réglage", il est désormais possible de débruiter juste la zone désirée. Sans remplacer les calques et masques de Photoshop, cet outil permet toutefois de faire pas mal de corrections localisées (tons clairs/foncés, contraste, etc.), ce qui permet de se dispenser la plupart du temps de passer par une application tierce, même si la souplesse n'est pas la même que sous Photoshop.

9/ Les autres réglages

Les outils situés en-dessous de "Détail", que nous n'allons pas développer ici, permettent :

- de corriger les défauts des objectifs (distorsion, vignettage, AC)
- d'ajouter des effets (vignettage, grain)
- d'étalonner l'APN (si vous possédiez une ancienne version de Lightroom, vous pouvez également changer dans ce menu le processus utilisé, 2012 étant le nouveau)

NB : il est également possible, lors de l'importation des photos, d'appliquer automatiquement des paramètres prédéfinis, notamment pour automatiser les corrections d'objectifs et l'étalonnement de l'APN si votre couple objectif+appareil n'est pas automatiquement supporté et corrigé par Lightroom.

10/ Derniers réglages et exportation

Avant de terminer ce tuto, un rapide aperçu du avant/après :

Avant


Après


La différence est assez conséquente, même si le résultat est largement perfectible.

On peut notamment reprocher une saturation trop importante, alors même que nous avions désaturé sensiblement l'herbe. Toutefois, après le réglage des autres paramètres (courbe, contraste...), il arrive souvent qu'il faille revenir en arrière pour ajuster 2-3 détails.

Ici, une baisse supplémentaire de la saturation de 10 points permet de rectifier le tir instantanément :



Voilà, le tuto touche presque à sa fin !

Vous verrez qu'avec un peu d'habitude, ces différentes étapes prennent très peu de temps pour un résultat plus que correct, même s'il est toujours possible de passer des heures par photo et de fignoler le boulot avec des réglages par zones... (attention à avoir un ordinateur relativement puissant !)

Si d'autres photos ont été prises dans des conditions identiques, inutile de recommencer tout ce travail : sur la photo de la pellicule (le bandeau en bas de l'espace de travail), faire un clic droit puis "Paramètres de développement > Copier les paramètres..." (choisir dans la fenêtre qui s'ouvre les paramètres à copier) ; copiez ensuite ces paramètres en sélectionnant les photos sur lesquelles ils doivent s'appliquer -> clic droit, "Paramètres de développement > Coller les paramètres".

Même si les photos d'une même série n'ont pas été prises exactement dans des conditions identiques (de lumière notamment), il est possible de copier-coller les paramètres de la 1ère photo traitée et les appliquer aux autres photos de la série, puis d'apporter ensuite les quelques adaptations nécessaires, ce qui permet de conserver une certaine unité dans la série.

On va ensuite exporter les photos ainsi traitées :

- clic droit, puis "Exporter > Exporter..."
- dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on va définir les paramètres d'exportation (notamment le format du fichier de sortie, JPEG direct ou PSD pour un passage sous Photohsop)
- dans cette même boîte, on va pouvoir redimensionner directement les photos sans passer par un logiciel tiers (je n'utilise pas cette option, mais si ce sont les mêmes algorithmes que ceux de Photoshop, je vous conseille plutôt d'utiliser BorderMaker ou autre)

Et voilà ! Si après ce tutoriel vous trouvez Lightroom moins compliqué ou plus puissant que vous ne le pensiez, il vous reste encore à explorer tout un tas d'outils et de possibilités...

Pour vous faire une idée plus précise du rendu final, je vous propose les fichiers plein format du avant/après : http://wdtv.free.fr/tuto_LR/

Très bien ce tuto "basique" !

Citation :

Comme on est bêtes et disciplinés, on va les prendre dans l'ordre... ça tombe bien, leur organisation est plutôt logique

D'autant plus qu'ils sont prévus justement pour être utilisés dans l'ordre, de haut en bas. Je t'avouerais ne pas trop avoir remarqué de différences si on fait dans le désordre mais il parait que c'est mieux de faire dans l'ordre...

Mais... qu'est-ce que c'est, dans la bibliothèque toutes ces photos doublon/triplon/quadruplon/quituplon... ? Comment que je te ferais le ménage là dedans moi, allez hop !

Merci LSS.

Zut, j'avais pas fait gaffe, j'aurais dû flouter des choses ! Mais ça date un peu ce tuto, depuis j'ai fait le ménage...

Lasemainesanglante a écrit:

Citation :

Comme on est bêtes et disciplinés, on va les prendre dans l'ordre... ça tombe bien, leur organisation est plutôt logique

D'autant plus qu'ils sont prévus justement pour être utilisés dans l'ordre, de haut en bas. Je t'avouerais ne pas trop avoir remarqué de différences si on fait dans le désordre mais il parait que c'est mieux de faire dans l'ordre...

Le seul truc étonnant dans cette logique c'est la correction du "profil d'objectif" qui induit souvent un recadrage, un changement de dominante de la BDB, une correction du vignettage, etc... Il serait donc beaucoup plus logique ce soit la 1ère correction à apporter, avant de travailler sur son image.
Personnellement c'est ce que je fais, et je trouve bizarre de devoir descendre à la moitié des modules, pour ensuite revenir au tout début des dits modules.

Nous on a un Pana alors pas la peine de corriger les objos, il semblerait qu'Adobe ait conçu LR pour nous !

Très bon tuto sur mon logiciel favori, j'espère qu'il encouragera ceux qui ne connaissent pas encore cet outil fantastique à s'y mettre !

Merci DS.

Comme d'autres, à la première install (c'était encore LR2 je crois) je le trouvais "farfelu" et lent.

Mais je disais la même chose de PS quelques années avant...

Mais pour peu qu'on y passe un peu plus de temps, il devient très vite indispensable ensuite, intuitif et finalement plutôt rapide pour faire les ajustements de base !

Oui oui, clairement intuitif. Pour la partie développement ça ne fait rien de plus que Photoshop, même moins, mais l'ergonomie est dédiée à la photo, c'est donc beaucoup plus simple et rapide de trouver ses marques.

Merci pour ce superbe Tuto

J'ai sauté le pas à l'époque de la sortie de Lightroom 4 proposé pour quelques euros. Et je dois dire que je ne pourrai plus m'en passer !

Super ce tuto, quelques petits truc que je ne connaissais pas !

Merci à vous !

bidulon a écrit:

Plutôt que de se satisfaire de logiciels gratuits, pas chers ou compliqués, ça peut être le bon moment de tenter l'aventure du développement "pro" !

Du coup, ce tuto s'adresse surtout aux néophytes qui n'ont jamais testé un logiciel de développement RAW ou qui ne savent pas par quel bout le prendre. Il n'a pas vocation à explorer toutes les possibilités du programme, mais simplement de vous guider dans la prise en main du logiciel et vous permettre de juger de son efficacité.

efficace ton exemple !!!
bien moins complexe pour moi que the gimp avec sa flopée de plug-ins

merci

je m'en vais tester ça sur mes photos des Causses ou une brume de fond "salie" les photos

De rien !

et voilà en pratique ce que je viens de faire ce soir : https://www.forumlumix.com/t90488-test-lightroom-suite-au-tuto-de-bidulon#1233580

Sympa ton tutoriel, Merci !

Je viens de voir dans la licence que l'on pouvait l'installer sur son notebook & son desktop, il ne sont pas trop chiens sur ce coup là, j'en avais marre de m'user les yeux sur non notebook, ce software avec un grand moniteur ça ne va pas être du luxe !

De toute façon les licences...

bidulon a écrit:

De toute façon les licences...

Il y a certains éditeurs de logiciels qui ne te laissent pas le choix avec des systèmes de protection à la c**, & note qu'Adobe vend son software pour OS Windows & Mac seulement, sauf à installer & utiliser un émulateur ou une machine vrituelle impossible de le faire tourner sous Ubuntu par exemple, au prix qu'ils le vendent c'est scandaleux je trouve !

Sinon STP je t'es demandé un avis sur mon fil Belle plante (carnivore) à propos de Lightroom justement.

depuis un an que je suis inscrit je trouve que ce forum est de plus en plus pédagogique et s'ouvre de plus en plus vers les débutants grace au gros taf ( parce que c'est du taf ) de certains membres c'est vraiment cool

bidulon
j'en profite pour te poser une petite question

je suis passé a la V4 ( surtout pour des question de reconnaissance des RAW de mon G3 ) et je n'arrive pas du tout a gérer l'anciennement lumière d'appoint et récupération que j'utilisait énormément dans LR3

dans LR4 ça a été remplacé par 4 contrôles : tons clairs , tons foncés , blanc , noir

donc j'en déduit que pour retrouver la lumière d'appoint et recup de LR3 dans LR4 les fonctions fonctionne par paires ,

enfin j’essaye depuis des jours de bidouiller pour retrouver mes deux fonctions et je n'arrive absolument pas trouver une logique la dedans

pourrais tu me dire comment avec les 4 fonctions de LR4 retrouver mes petits ?


merci
jerome

Bjr Jérome ...
Pour LR 4 regarde ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=vzue3Btcj1o

Bon Noël .

poulbeau19 a écrit:

Bjr Jérome ...
Pour LR 4 regarde ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=vzue3Btcj1o

Bon Noël .

excellent ce tuto poulbeau

si j'ai bien compris le monsieur donc :

* la lumière d'appoint c'est le curseur tons foncés vers la droite +
* la récupération c'est le curseur tons clairs vers la gauche -

les blanc et noir n'ont pas de rapport avec l'ancien lumiere d'appoint et recuperation

c'est ça ?

ps joyeux noël également

Regarde bien le tuto ... plusieurs fois même !

Si tu tape le touche " J " tu fais apparaître aussi bien les zones Surex ( rouge ) et les zones sous-ex ( bleu) ( les 2 triangles restent cochés)

Pour éliminer les Zones Surex : agir sur les tons clairs et des fois aussi sur les blancs .

Pour éliminer les Zones Sous ex : agir sur les tons foncés et aussi sur les noirs.

D'une photo à l'autre, les réglages peuvent variés ....

Un autre Tuto pas mal réalisé aussi concernant la gestion du bruit : http://clubipi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=154

J'ai été devancé, mais c'est bien ça !

J'étais aussi un peu dérouté au début, mais avec un peu d'habitude on prend très vite ses marques !