Le HDR késako?

Le "High Dynamic Range", littéralement "gamme de haute dynamique de contraste", fut développé en 1997 par le professeur Paul Debevec, chercheur en art graphique à l'ICT Graphic Lab de Californie.

Le HDR en quoi ça consiste pour les apn et les photos?

Le HDR est une technique permettant de combler un défaut inhérent aux capteurs de nos appareils numériques qui ,bien que performants, sont sensibles aux hautes et basses lumières lors d'une prise de vue... Normal, ce sont des capteurs photosensibles!

Un exemple concret:

Satjc a pris des photos du sacré-coeur par temps difficile avec un ciel très blanc et lumineux comme on en a parfois par mauvais temps. Avec une exposition moyenne on obtient une photo plate...



Comment ne pas bruler le ciel et bien exposer les nuages , tout en ne sacrifiant pas l'exposition de la cathédrale et en retrouvant les détails et la matière sur les arbres ?

En faisant du HDR! Ou en ayant des Apns HDR!

Il faudrait que le capteur CMOS ou CDD tienne compte d'une gamme hautement dynamique des contrastes afin de pouvoir restituer une image sans perte aux autres élements , hors nos capteurs ne sont pas encore capable de faire cela. Il existe cependant une parade et une façon de s'approcher du HDR sans pour cela changer nos capteurs

Le HDR comment qu'on fait?

Pour faire du Hdr ou quelque chose qui s'en rapproche, il nous faut préserver les informations de l'image ou en tout cas en avoir autant que l'on peut. Hors en jpeg le fichier ne contient qu'une infime partie des données enregistrées par le capteur puis traitées par le processeur.

Résultat, nous avons dans des conditions de lumières difficiles une photo mal exposée, et où la gamme de contraste est restreinte et où on est forcé de choisir une exposition specifique dans toute la gamme de contraste existante.

Miracle, nous disposons du fichier RAW ou de la technique du Bracketing pour augmenter la dynamique de contraste et avoir une échelle complete (en RAW) ou une échelle un peu plus étendue ( avec le Bracketing).

Le Raw, litteralement fichier "brut" est un outil miraculeux qui enregistre toutes les données et nous les restitue dans un seul et même fichier. Il est alors possible avec un programme dédié, que l'on appelle un Dérawtiseur, de retrouver toute l'echelle dynamique de contrastes enregistrée par le capteur, ainsi que bien d'autres choses mais cela meriterait un autre tuto car le Raw est un vaste sujet à lui tout seul.

Le Bracketing consiste à réaliser plusieurs images ,avec un pied le plus generalement, du même sujet sous différentes expositions et créer un composite qui reflètera toute sa dynamique, en assemblant les modèles d'exposition.

On peut utiliser un Raw tout comme on peut prendre trois photos exposées differement en suivant la technique du Bracketing pour faire du HDR.

A noter qu'on peut d'un fichier RAW créer 3 fichiers jpeg dans differentes expos, comme si on avait fait du bracketing virtuel Le resultat en sera meilleur d'ailleurs plutot que de faire du HDR directement sur le fichier RAW.

Il est conseillé de faire un bracketing d'au moins 1.5Il ou 2Il pour obtenir un bon rendu HDR en jpeg, en Raw 2 à 3 IL ...

Un rendu HDR se fait donc dès la prise de vue, il faut y penser avant de prendre sa photo si l'on shoote en Jpeg! Il faut penser à faire du bracketing! Ceux shootant uniquement en Raw peuvent s'en passer , sachant qu'un seul fichier Raw suffit!

HDR réaliste vs HDR créatif ???

Avec cette technique de haute dynamique de contrastes, on peut retrouver un ciel et des nuages parfaitement exposés , un sujet central idem, ainsi que tout le reste de l'image... Et c'est ici que le HDR peut aussi bien rendre à votre photo un coté réaliste en ne faisant que discretement rendre un peu de matière et de lumière et d'ombres par ci par là tout comme l'on peut choisir d'aller plus loins et de pousser l'effet HDR pour obtenir une gamme de contraste sur tous les plans qui au final donneront une image qu'à l'oeil nu nous ne serions pas capable de voir mais qui donne tout le coté spectaculaire d'un HDR et qui en fait aussi son interet.

A partir des trois images de Satjc prises avec un bracketing de 2Il voilà ce qu'on peut obtenir en poussant les curseurs à fond les manettes:





Traitement HDR presque naturel réalisé par Satjc sur sa photo (les couleurs sont saturées à donf et donnent une teinte rose au sacré coeur ^^ qui normalement est blanc cassé):



Traitement plus poussé que l'on peut aussi faire pour obtenir un coté spectaculaire:



A chacun son HDR selon ses gouts Naturel ou plus Poussé et presque Irréel et l'on peut obtenir de très differents résultats selon les reglages que l'on fait.

Le post traitement HDR et le programme Photomatix

Bien souvent, en post traitement il nous faut être très patient, très habile et surtout aimer les calques, les scripts de retouche, et savoir maitriser les logiciels tels que photoshop sur le bout des doigts. On peut faire du HDR uniquement avec Photoshop mais cela prend du temps et c'est très fastidieux pour un résultat pas forcement au rendez-vous...encore une fois, tel le miraculeux RAW, Photomatix, édité par la société HDRsoft, est apparu !

http://www.hdrsoft.com/fr/

(Le programme est payant mais offre une version d'essai. La version d'essai appose un texte sur l'image.)

Comment fonctionne le programme?

A lui tout seul il assure le mixage des fichiers générés par le bracketing pour en tirer le meilleur , sans que l'on ait à triturer 150 calques sur Photoshop et diverses methodes d'assemblage.

Retrouvons le Sacré Coeur de Satjc et utilisons le à titre d'exemple pour découvir les fonctionalités de Photomatix et comment l'utiliser :

.On ouvre photomatix (jusque là vous suivez?) puis l'on ouvre dans photomatix nos trois images issues du bracketing. On clique ensuite sur "Generate" pour créer la première ebauche du fichier HDR qui est un assemblage virtuel contenant toutes les valeurs d'expositions et données des trois images précédentes:



On passe maintenant à l"étape la plus importante qui consiste à interpreter votre fichier HDR et à regler les données comme vous le souhaitez dans la gamme dynamique de contraste que contient ce fichier virtuel. On ouvre donc l'application interne de Photomatix, le " Tone Mapping" :



La version d'essai ne comporte dans son tone mapping que la methode dite d'accentuation de details , le "Detail enhancer". On s'interessera donc à celle-ci principalement.

On a donc sur la gauche differents parametres de reglages.

Chacun va jouer sur l'image à sa manière, pouvant redonner du détail ou bien encore lisser certains endroits, accentuer les hautes ou basses lumières, corriger les ombres etc etc.

.Strenght : regle la force de l'effet du tone mapping... Pour un HDR naturel on poussera pas le curseur trop loins, pour un HDR créatif on ira allégrement au delà des 50% voir à 100%.

.Color saturation: regle la saturation des couleurs, pas bien compliqué, plus on va loins plus les couleurs sont flashy, et son contraire.
Pour un HDR naturel on désaturera légerement tandis qu'on accentue légerement si on veut des couleurs plus vibrantes.

.Light Smoothing: Reglage très important car il controle la variation des lumières sur l'image et limite l'effet incongru du HDR qui parfois donne un halo/glowing que l'on voit souvent sur des HDR mal faits. Le sujet est entouré d'un halo clair, et il est clairement désagreable à l'oeil, en tout cas pour moi Personnellement je le cale toujours à fond les manettes pour éviter ce désagrement. Mais cela dépend de chaque photo. Il faut jouer dessus jusqu'à ce que le halo disparaisse et/ou que la luminosité globale soit satisfaisante.

.Microcontrast: Parametre important aussi... Il regle le niveau d'accentuation des details sur l'image et sur des details bien localisés (ici ce sera sur les arbres et le sacré coeur). Cela peut rendre une photo un peu plus nette mais attention cela accentue aussi le bruit et les contrastes. Donc à doser selon la preview de l'image comme les autres reglages, au cas par cas, selon chaque photo.

.Micro-smoothing: Le fichier virtuel peut créer du bruit sur l'image, surtout si on accentue les contrastes ou les zones de noir... Ce reglage permet d' adoucir le bruit mais aussi l'image globalement. Donc attention si vous voulez faire un HDR creatif, il lisse les effets et peut lisser un ciel par exemple et virer les nuages que l'on cherche parfois à rendre. Personnellement je le mets au minimum pour obtenir un effet HDR très prononcé et je me debarasse du bruit ensuite sur Photoshop via le filtre flou glaussien. Mais si le ciel n'a pas besoin d'etre accentué ou que vous n'avez pas envie de passer par photoshop pour enlever le bruit de l'image, c'est un outil interessant qui pourra vous lisser un ciel bruité ou des zones unies pour un effet très sympa.

.White clip and Black clip: Reglage primordial! Equivalent au reglage de niveaux sur Photoshop, il va regler le niveau de blanc et de noir sur l'image par rapport au reste. Il faut jouer avec ce reglage et les autres comme micro contrast et light smoothing et gamma pour obtenir une image contrastée.

.Gamma: comme son nom l'indique, permet de regler le gamma de l'image, cad les tons moyens de l'image et non les hautes et basses que l'on calibre avec les autres reglages vus ci-dessus.

Que me conseille-t-on comme reglages qui rendent super bien???

En regle generale, il n'y a pas de regle ^^ Chaque photo aura son traitement HDR specifique même si certains reglages peuvent convenir à certaines photos faites le meme jour. Pour cela vous avez la partie "Settings" et un bouton "Save". Quand vous êtes satisfait du traitement d'une image vous pouvez enregistrer les reglages appliqués sur cette photo pour l'appliquer sur une autre en la loadant via le bouton "load".

Sinon il y a quand même une petite astuce qui consiste à d'abord regler la force de l'effet HDR grâce au premier reglage "Strenght" pour trouver l'équilibre que l'on recherche dans l'effet HDR. On applique ensuite les autres reglages pour affiner ce que l'on veut obtenir.

Ensuite il faut trouver l'équilibre entre le lissage du bruit et le micro-contraste , donc il faut regler ces deux parametres simultanement jusqu'à l'effet obtenu.

Ensuite on regle la luminosité et les ombres et contraste en jouant avec les parametres Gamma, White Black, luminosity. L'histogramme permet de bien se caler... ceux connaissant la lecture d'un histogramme savent que l'on doit obtenir idéalement un histo en forme de montagne, sans avoir de lumieres brulées à droite de l'histo (pic tout à droite) ni d'ombres bouchées (pic tout à gauche).

Le coté ardu du HDR étant de trouver l'équilibre entre tous ces parametres qui influent les uns sur les autres.

Il existe pour la version pro de Photomatix une autre methode qui s'appelle le "Tone compressor":



C'est une methode qui peut être utile pour rattraper une methode "detail enhancer" qui aura créé des artefacts disgracieux que l'on peut obtenir en faisant un HDR créatif, avec des ombres bouchées en ayant voulu trop accentuer le noir et le contraste.

Grace au reglage Contrast Adaptation , vous pourrez créer après avoir fini et enregistré votre fichier issu de la methode de "detail enhancer", un deuxieme fichier HDR où vous aurez réglé le contraste défaillant pour enfin assembler les deux photos sur Photoshop pour regagner de la matière manquante dans le premier fichier HDR

Mais retournons à la methode conventionnelle, voilà mes reglages pour la photo de Satjc, en ayant forcé le trait pour un HDR surinterpreté et en ayant ajusté l'histogramme jusqu'à obtenir la fameuse montagne, avec une legere tendance à boucher mais qu'on peut rattraper sur photoshop:



Une fois votre travail accompli il ne faut pas oublier de sauver le fichier pour qu'il puisse être vu et surtout que vous n'ayiez pas passé une heure à faire des reglages dans le vide ^^ Pour ceux voulant encore retravailler l'image sur photoshop, il faut ne pas oublier de selectionner l'option 16bits , pour avoir un fichier plus modulable et dont les effets sur photoshop seront plus fins!



Et vous obtenez enfin après de nombreux essais , et un lissage sur photoshop du bruit créé par photomatix , une image comme celle-ci (je n'ai pas pris la peine de déboucher les ombres mais j'avais la flemme et je voulais faire vite):

Le traitement HDR d'un fichier RAW

Car n'oublions pas l'interet du fichier RAW... il permet de développer soi meme sa photo sur tous les plans plutot que de laisser faire l'appareil et son processeur... ainsi on peut choisir le niveau de netteté , corriger une exposition, modifier la balance des blancs etc etc simplement en travaillant sur un programme de derawtisation mais le RAW permet aussi de faire du HDR incluant des sujets dans l'image!

Avantage non négligeable lorsque dans notre paysage il y a des personnes et que ces personnes sont rarement totalement figées et statiques lors d'une serie de photos prises avec la technique du bracketing.

Le programme photomatix va corriger comme il peut les fantomes créés par un bracketing sur une scene avec des gens en mouvement mais le RAW lui contient toutes les gammes d'expositions avec un sujet figé d'origine puisqu'il n'a fallu shooter qu'une seule fois. C'est genial non?

Utiliser un Raw dans Photomatix

Je prendrai ici l'exemple avec un de mes sujets privilégié et mouvant, un de mes chats , en contre plongée, avec des valeurs d'expositions très difficile à maitriser même en selectionnant une exposition spot ou semi spot, il faut choisir entre exposer les hautes lumières ou les basses ou faire un compromis entre les deux... on pourra ensuite corriger sur photoshop ou HDR ou les deux

Voilà le fichier Raw pris selon les reglages au moment du shoot (prevision de traiter les expos et de faire du HDR ou assemblagle ensuite donc expo moyenne) , brut de chez brut sans aucune intervention de reglages sur un derawtiseur et sans traitement aucun de la balance des blancs ni rien:



L'interet du raw est qu'il va équilibrer le tout et que mon chat n'aura pas bougé la tête entre 3 photos.

On a donc maintenant le choix entre developper 3 fichiers jpegs dans des valeurs d'exposition écartés d'au moins 2IL à partir d'un fichier Raw et d'appliquer la methode du bracketing sur photomatix en utilisant les fichiers jpegs générés par le Raw... je n'explique pas comment faire, c'est la meme methode expliquée plus haut

On va se concentrer sur le traitement direct d'un fichier Raw sur photomatix

On va donc utiliser l'option "singe file conversion" pour ouvrir notre fichier dans photomatix et le convertir en fichier HDR virtuel:



Puis on va aller chercher le fichier HDR qu'a créé photomatix dans un nouveau repertoire dédié puis l'ouvrir en faisant une preview:



Seul le mode detail enhancer marche sur ce fichier virtuel et on ne peut zoomer sur l'image mais on n'en a pas besoin sachant qu'aucun bruit n'est créé sur le raw contrairement au jpeg ( yesssss).

Les reglages seront ici les même que pour un traitement HDR sur des photos jpeg donc se referer aux differents reglages expliqués plus haut.

Une fois les reglages finis, vous pouvez sauvegarder votre fichier HDR en ficher Tiff qui est un fichier 16 bits... donc retravaillable plus en détails ensuite sur photoshop pour au moins affiner les niveaux, et appliquer un filtre de netteté (car le fichier Raw n'applique pas la netteté que le processeur applique lorsque le fichier est converti).



Et enfin après differents reglages on peut obtenir pleins de beaux effets HDR plus ou moins accentués sur photoshop comme mon rendu final sur l'image de départ, qui m'a permis de retrouver les lumières sur le sujet sans bruler les belles teintes pastels des hautes lumières dans le fond:



Voici donc un bel exemple chaud et poilu d'un HDR au service d'un rendu naturel, qui rend à la photo et au sujet ses lumières en équilibrant bien les parametres.

En esperant que ce tuto ne soit pas trop simple... mais Photomatix requiert de jouer avec les reglages selon chaque photo pour obtenir un resultat convenable. Il n'y a donc pas de parametres speciaux à mettre, cela depend de chaque cas.

Sinon il reste le mode d'emploi qu'on a dans le logiciel photomatix (qu'en anglais malheureusement pour les non bilingues) et les nombreux articles qui parlent du HDR et de Photomatix, comme celui de chasseur d'image par exemple du mois de juin 2007

Faire du HDR avec 3 Raws:

En faisant du bracketing de 3 Raws on fait du vrai HDR et on augmente veritablement la dynamique en la décalant...

Un lien qui explique tout en quelques lignes et très clairement:

http://www.vanilladays.com/hdr-guide/#onevsthree

Ca explique tout avec preuve à l'appui via photos tests.

Avec 1 Raw et traitement photomatix de 3 fichiers tiffs issus du raw


Avec 3 Raws


On gagne en details même si avec un raw/3tiffs c'est deja bien et mieux que 3 jpegs mais avec 3 raws c'est effectivement encore mieux....

Les conseils de Black_Jack pour faire du HDR avec 3 RAWs:

"je vous présente ma recette au niveau de la prise de vue :

Votre sujet doit être fixe (pas le gamin qui joue)
Un trepied est nécessaire
Vous shootez en RAW (explication en fin de post)
Vous vous mettez en mode priorité diaphragme : Mode A
Vous faites votre mise au point manuelle ou avec l'autofocus désiré.
Vous réglez votre PdC (diaphragme)
Vous shootez à 100 iso !

A ce moment là vous avez votre compo et la PdC. La puce du mode priorité ouverture vous propose la vitesse la plus juste : notez là, prenez votre shoot de base et passez en manuel.

Modifiez votre vitesse 3 cran plus vite pour la photo sous-ex puis shootez. Modifier votre vitesse 3 crans plus lents ( que la permiere photo) pour la photo sur-ex et shootez

Ca vous donne des ecarts de ce type

so-Ex : 1/2000 Ex nominale : 1/250 sur-Ex 1/30
so-Ex : 1/1000 Ex nominale : 1/125 sur-Ex 1/15
so-Ex : 1/500 Ex nominale : 1/60 sur-Ex 1/8
so-Ex : 1/250 Ex nominale : 1/30 sur-Ex 1/4
so-Ex : 1/125 Ex nominale : 1/15 sur-Ex 1/2
so-Ex : 1/60 Ex nominale : 1/8 sur-Ex 1s

Je n'ai pas le Fz50 donc je ne connais pas ses différentes vitesses, mais le concept à retenir c'est de shootez à 3 "crans" de vitesse de plus et de moins pour les 2 photos qui complètent le hdri

Un conseil : pour moi les photos hdri me semblent "sombres", je peux avoir un écran mal réglé, mais ça peut être un plus de faire une 4ème photo avec un cran de vitesse plus lent que la sous-ex pour avoir un mix de 4 photos dans Photomatix dont une vraiment lumineuse.

Pour moi l'intérêt du hdri c'est de déboucher les noir. Donc les photos sombres j'aime pas, mais c'ets une question de goût.

Au sujet du RAW : le pb avec le FZ50 c'est qu'on ne peut pas bracketter en RAW, et en plus on n'est même pas sur qu'en mode priorité ouverture il ne braquette qu'en modifiant les vitesses. Donc ne pas shooter en JPEG et changer les vitesses à la main.

Au sujet des IL : en fait régler son appareil de -2 à +2 IL "trompe" la cellule photo sensible, elle croit qu'il y a plus de lumière ou moins de lumière donc elle décale le rapport diaph/vitesse d'autant d'IL demandé.

ex : expo correcte pour l'appareil à f5.6 + 1/125. Si vous changer d'un IL soit l'appareil bouge d'un cran la vitesse ou le diaph. Bouger un parametre de deux crans modifie de + ou - 2 IL

Maintenant il faut shooter (selon le site photomatix avec un exemple 3 photo à 1/125 + 1/15 + 1//2 http://www.hdrsoft.com/fr/index.html ) de -3 à plus +3, mais cela dépend du contraste du sujet, plus c'est contrasté, plus il faut "écarter" sa plage d'IL. (peu de contraste : -1 à +1, bcp de contraste -3 à + 3 par ex)

Le FZ50 se limite à +2 ou -2 mais en suivant ce lien et en vous mettant en mode priorité diaphragme, vous connaitrez, à partir de l'expo conseillée par l'appareil : IL 0, les vitesses à choisir pour faire du + ou - 3 IL

http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value
Ne vous interessez qu'au tableau (pour 100ISO) du raport diaph/vitesse pour un IL donné."

A vos curseurs et faites nous pleins de beaux bébés HDR

Crepomiel d'abord merci pour le tuto et le temps que tu as pris.

Y a un truc que je pige pas quand même, mais tu dois avoir l'explication. Tu dis qu'il est possible de faire un HDR avec un raw en jouant sur l'exposition, cela me surpend.

Dans un raw tu as effectivement plus d'infos mais la l'info que tu n'as pas tu peux pas la recreer et jouer sur l'expo d'un raw c'est pas vraiment pareil que jouer sur l'expo à la prise de vue.

Je m'explique:

Ton capteur a une dynamique de gris donnée... quand tu fait la prise de vue à une exposition donnée quelle qu'elle soit, ce qui est saturé en lumière (blanc cramé) ou qui ne reçoit pas assez de lumière (noir bouché) t'es hors de la dynamique et donc le capteur "voit " du blanc et du noir. Les nuances dans les hautes ou les basses lumières son irrémédiablement perdu non?

En jouant sur l'exposition à la prise de vue au contraire tu décale la dynamique du capteur vers les hautes ou basse lumières et tu arrives à saisir des nuances que l'expo nominale ne saisirait pas. Et ce sont ces nuances qui viennent se combiner non? Ou alors j'ai rien compris?

PS: D'ailleurs la fonction "merge to HDR" de CS2 ne s'y trompe pas et refuse par manque de dynamique.

Merci Crepomiel

Bravo Crepomiel

Beau travail: rapide clair et précis.

Maintenant à nous les curseurs et de trouver les réglages qui vont bien.

Pour le point général, je comprend mieux

D'ailleurs j'ai fait le test rapide avec photmatix (démo) sur une de mes photos avec des zones très contrastées en lumière. Ca marche et ça donne une belle photo... Mais je suis que moyennement convaincu, je pense que tu arrives à des résultats très similaires à la main en jouant sur les différents réglages de l'image (niveaux, contraste, couleurs etc..) Ca présente quand même l'avantage d'automatiser le truc et de fournir un premier réglage sympathique où ce qui est débouchable l'est et décramable aussi. A chacun après d'ajuster au mieux.

Pour CS2, je vois bien ton explication mais...
... Pas sur du tout car ça te fait pareil si tu prépares des jpg avec un lecteur raw indépendant comme silkypix

merci bcp pour le tuto qui je pense va en aider plus d'un!!

Excellent et merci Crepomiel

C'est du bon boulot, merci pour le temps que tu as passé pour créer ce post et la création du Tuto pour le traitement via Photomatix

Franchement j'apprécie ton dévouement, même si je t'ai un petit poussé la main sur ce point

Tu es un chef merci 1000000 Fois

Conversation passionnante qui mériterait de la poursuivre de vive voix crepomiel. Parce que là c'est dur pour nos petit doigts

Satjc: AMHA, ce serait bien de mettre ces question et réponses à la suite du tuto, histoire de regrouper les infos pour ceux qui chercheront à l'avenir, non?

En fait c'est de ma faute, j'aurais du poster à la suite du tuto

Je ne peux malheureusement pas le faire

Je peux diviser un sujet pour en créer un autre sujet, mais je ne peux pas diviser un sujet pour le coller dans un post existant, à moins de faire des copier / coller, mais les Posts seront dans ce cas la en mon nom, je vais quand même essayer de voir ce que je peux faire en faisant un truc

Voila c'est fait, c'est pas top mais je ne peux pas faire mieux

@+

C'est déjà très bien, merci!

Voilà qui est fait !

Les explications en MP pour Satjc...

A+

Oulah vous faites du HDR de messages, y a eu mixage de topics , vous aussi vous créez des zones virtuelles? ^^

Merci pour ce petit tuto aux petits oignons !!

Je sais enfin a quoi correspond chacun des reglages...je m'en doutais pr certains, menfin moi et l'anglais .... !!!!!

Merci Tiho

Je supprime donc ce que j'ai fait

@+

Merci bcp pour ces précieux conseils !

merci crepomiel et cubanismo...

Pour du tuto c'est du tuto. Et quand un 2ème tutoriste s'en mêle, on en apprend encore plus.
Merci Crépomiel et Cubanismo pour ce partage de haute technicité. Cela ne m'empêchera pas de suivre ton premier conseil aussi en allant lire l'article de Chasseur d'image.
Justement, en parlant de tecnique, celle-ci était il y a qq instant encore très virtuelle pour moi dans le traitement de l'image.
Et encore une fois, grâce à ce forum où le partage et la bonne humeur sont je vais m'instruire dans les meilleures conditions
Merci encore

Crèpomiel a écrit :

Mais de toute façon c'est plus efficace de créer 3 jpegs en partant du raw ou de faire du bracketing et utiliser les 3 jpegs que faire directement le traitement de photomatix sur le raw... sur chasseur d'image ils montrent un exemple sur du Raw où effectivement y a moins de details que pour un traitement sur 3 fichiers jpegs.
Mais ça n'enleve pas l'interet du raw au contraire puisque ça permet de faire du HDR sur des photos avec des gens dessus et pas que du HDR paysager, en plus de tous les autres interets du RAW en dehors du petit effet HDR ^^

Façon de procéder qui permet de shooter sur le vif et sans pied, donc sans les problèmes de superposition d'images que l'on rencontre parfois en utilisant le jpeg...

D'autant plus que le bracketing auto du FZ n'autorise que + - 1 Il tout à fait insuffisant, d'ou pied et sujets statiques, ce qui est fort dommage !

Donc un énorme avantage, qu'il faut compenser par une carte SD rapide et de forte capacité, et si possible une RAM confortable de 1 ou 2 Go dans les entrailles du PC !!!

La question que je me pose par contre, c'est en créant les 3 jpg issus du même fichier RAW, comment estimer l'écart de + / - 2 ou 3 Il avec précision ?
Existe-t-il un moyen pratique ou est-ce purement empirique ?

Un grand merci du fond du coeur à Crèpomiel pour ses explications détaillées et son tuto absolument super !!!
Merci également à Cubanismo bien sûr !

Gilou, sur les "dérawiseurs" tu leur dit de cobien d'EV tu corriges l'exposition et le soft fait le boulot, tout simplement

Mais il y a-t-il un mode sur l'apn pour prendre 5 photos d'un coup avec un réglage différent à chaque fois ?

Oui je sais plus son nom, c'est bouton du milieu sur le dessus coté bouton ON/OFF..........

Un seul défaut ce mode n'est pas disponible en qualité RAW donc là c'est pied obligatoire et décalage manuel.

Wah ! Merci bien pour toutes ces explications !

Mais une question, on peut faire du HDR avec photoshop element 5 ?

La remarque de Gillou est bonne, j'ai zappé comment utiliser les RAW dans photomatix, et l'interet du RAW en HDR je rajouterai ça se soir dans le tuto

Bidonus, je ne connais pas elements mais si c'est une variante de photoshop CS2, les deux fonctionnent surement de la même façon et n'iront pas chercher differentes expositions dans les gammes d'expositions presentes dans un fichier brut (raw ou hdr) il faudra donc créer des fichiers jpegs dans des valeurs d'expositions differentes à partir des fichiers bruts puis les importer et les traiter sur photoshop, où il faudra créer des calques et des techniques differentes pour isoler des zones et jouer sur leur rendus respectifs avec un peu plus de peine que sur photomatix, qui lui le fait automatiquement.

Mais là les methodes ne seront pas la même que sur photomatix qui à lui seul est capable de jouer avec plusieurs zones d'expo presentes sur 3 images differentes dans un seul et meme fichier virtuel et ce sera donc un peu plus fastidieux sur photoshop car il faudra selectionner et copier des zones d'expo dans chaque image, puis les coller et les assembler de diverses manières et avec divers moyens de fusion sur une seule et même image.

Photomatix fait du vrai HDR en créant un fichier virtuel dont on n'a plus qu'à le convertir en fichier "image" , tandis que nos programmes de retouches se contenteront de faire de "l'assemblage" plus ou moins réussi et customisable de trois photos avec des expositions differentes.

Le procédé et le rendu ne sont pas exactement pareil à moins d'y passer des heures sur photoshop, là où photomatix dégrossit le travail en quelques minutes/secs.

A noter que photomatix propose aussi une methode d'assemblage , differente du HDR veritable. Il propose les deux

edit: j'ai rajouté la partie raw dans le tuto

Un immmmmense MERCI pour ce très bon travail à Crepomiel!
Un immmmmense MERCI à tous ceux qui en on discuté, car cela permet de mieux comprendre.
Ce Forum est génial, car il y a toujours tellement de nouvelles choses à découvrir.

Si ça vous sert, tant mieux

Je me permets de rajouter ce lien qui peut apporter des précisions sur le HDR
Si cela ne plait pas j’enlève
http://www.withinlights.com/Labo/Articles/HDR/index.php
@+

Merci.
Super bonne explication, mais la ça devient trop technique pour moi.
Je suis assez adepte d'essayer de prendre des photos qui demandent le moins de post traitement possible

Si comme moi vous aimez bien faire tout vos traitements avec un seul logiciel, voici une techique pour faire des HDR assez simplement avec la plupart des soft de retouche. En fait, le point important étant la gestion des calques.

L'exemple a été fait sous Paint Shop Pro XI, mais fonctionne avec les versions précédentes, ainsi que Photoshop, The GIMP...

Donc voici le tuto (pour ceux que ça intéresse) (images cliquables pour agrandir) :

Vous devez disposer de 3 photos exposées différemment : une pour les hautes lumières (photo H), une pour les basses (photo B) et une pour les moyennes (photo M) :

H :


B :


M :



Effectuer maintenant les étapes suivantes :
- copier B et coller la comme nouveau calque sur M
- copier H et coller la comme nouveau calque sur M (au dessus du calque B)
- A cette étape vous pouvez aligner vos différentes photos si elles ne superposent pas parfaitement (en réglant l’opacité et en déplaçant les calques)
- créer un masque pour B dont le contenu est l’image B en niveau de gris
- créer un masque pour H dont le contenu est l’image H en niveau de gris, puis couleurs inversées

La « pile » de calques doit ressembler à cela et le résultat HDR doit être visible :

« Pile » de calques :


Résultat (photo alignées rapidement...) :


Manuellement c’est un peu plus long qu’avec Photomatix, mais si vous faites un script, ce sera aussi simple et rapide.

Voici quelques réglages supplémentaires qui permettent de changer l’aspect du HDR créé :
- faire des flous sur les masques B et H pour adoucir les transitions entre les zones claires et sombres.
- jouer sur les courbes de niveaux des masques B et H pour faire ressortir plus ou moins les zones clairs et sombres
- d’autres à expérimenter… car comme on a des calques, on peut facilement jouer sur les tons clairs / tons foncés.

Voilou

PS : (pour ceux qui utilisent Paint Shop Pro, j’ai le script de créé, donc pour les intéressés, MPez-moi ).

Merci pour le Tuto numéro 2 Leadfiner

C'est en effet beaucoup plus long je pense, mais c'est du bon boulot

Merci